东汉末年，三国时期女子衣着穿戴

三国的服饰和汉朝一样：主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是「留仙裙」。男服服饰：礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废除「六冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸候、卿大夫祭天地明堂之时穿着。长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。委貌冠服：相当于周代的冠弁服。为公卿诸候大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着，衣裳为缁麻衣，皂领袖、素裳。朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。女服服饰：庙服：相当于周代的禕衣，是女子礼服中，地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。
汉朝女子佩饰-发饰、步摇、凤冠、梳篦、珠翠
佩饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的生活中，但一进入等级制度分明的文明社会，分等级、定尊卑，则成为它最主要的功能，“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂，皆存等差。”如韘，天子、诸侯用象骨，士则用棘。又如充耳，天子用玉瑱，诸侯以石。当今则不必拘泥这些。
古时常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。不过，如服装分男女一样，佩饰上有着明显的性别区分。
（一）女子饰件：

头面: 笄，簪，钗，步摇，梳篦，花钿，胜，玉梅/雪柳，闹蛾，花冠/凤冠，假髻

耳饰: 耳玦，耳珰，耳环，耳坠

项饰: 串饰，项链，项圈，缨络，项锁，霞帔

臂饰: 手镯，臂钏，戒指，护甲

佩饰:包括各种佩挂饰件。如霞帔、帔帛、环佩等

状容: 大致可分为“红妆”和“白妆”两类。介绍一些传统的眉样、唇样、面饰等。

（一）女子饰件：
1.头面
笄：用来固定发髻，是根细长钎子，一头锐，一头钝，钝的一头有突出的装饰，称为首部。笄是发簪家族的鼻祖。笄的首部简单朴素。汉族女子的成人礼就叫做“笄礼”。笄是成人礼上初加的发饰。
簪：在笄的基础上发展来，簪的首部要华丽丰富得多。不过很多时候，簪笄的叫法是通用的。

钗：在簪的基础上发展而来，约出现在西汉晚期。钗的首端为珠翠和金银合制成花朵或其他造型，连缀着固定发髻的双股或多股长针，常配备成对，使用时安插在双鬓。
步摇：也许是在簪钗的基础上发展来的。根据《释名释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则摇也。” 可以想象，步摇最动人处正在那起身微步的瞬间。《续汉书舆服志》记皇后服制：“假结步摇簪珥，步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝。” 当走动的时候，那白珠桂枝和耳珰随着脚步摇动，化静为动，所谓的“花枝乱颤”大约就是这种意境吧。

花冠 / 凤冠：步摇进一步发展，史书上提到一种“步摇冠”，辽宁北票、朝阳等地发现过北朝花蔓状和花树状的冠顶金饰，走动时就能摇动。在步摇冠的基础上，后逐渐演变出更繁丽的花冠、凤冠。凤冠后成了朝廷命妇的专属，寻常人家女子只有在亲迎时可以着戴。
此主题相关图片如下：
梳篦：简称栉。持有“身体发肤受之父母”观念的汉人传统中，梳篦有着别有的感情。既可以梳理发丝，又可作为固定发型的发饰，一直受到青睐。《诗周颂良耜》有云：“ 其崇如墉，其比如栉。” 意思是：那些堆积如山的黍稷，被排列得就像栉一样的整齐。是用于祭奠丰收的颂歌。
珠翠：珠翠通常和金银合制成花朵,连缀于簪钗。汉代傅武仲的《舞赋》有“珠翠的砾而照耀兮,华飞而杂纤罗”的描写。唐人李善在这句话下注释说：“珠翠,珠及翡翠也。”这两种材料都非常昂贵，平常人家女子难得具有，珠翠一度成了贵妇的代名词。北宋时，为了整饬民俗，提倡节俭，在景佑年间曾经将珠翠列为禁物，不准官民之家再用；后来又禁止宫廷妇女使用。一直到了宋末，禁令才渐渐松弛。宋元之际用珠翠的妇女愈益增多，至明清时则再度流行，成为贵族妇女的主要首饰。
胜：按照材质的不同分类有：金胜、玉胜、宝胜（镶嵌宝石）、织胜（布帛）、华胜等；按照外形的不同分类有：方胜、彩胜、幡胜等。
《山海经·西山经》中写道：“西王母其妆如人,豹尾、虎齿而善啸，蓬发戴胜”。《后汉书·舆服志》记载，太皇太后、皇太后入庙祭祀之服就有华(花)胜之物：“簪以玳瑁为摘,长一尺，端为华胜，上为凤凰簪。”

在四川成都汉墓出土的画像砖中,就有西王母形象，西王母端坐于龙虎座上,在其两鬓，各戴着一个饰物,这种饰物的造型是以一个圆形为中心，上下各附一个梯形翼翅；两个饰物分别固定在簪钗之首，从左右两侧对插入髻中——这种饰物就叫做“胜”。

方胜：方胜的形状两个菱形叠压相交而成的图形。如《清稗类钞·服饰》所称：“以两斜方形互相联合,谓之方胜。胜本首饰。” 从江苏南京明墓出土的文物中,就可以看到双菱相交的金饰品实物,其制以金片作成,中部为四瓣蒂形,菱形的角隅及边缘部分饰以凸出的圆泡和连珠花纹。另外在浙江衢州的一座南宋墓中,也出土有这种方胜实物,其形制与此基本相同,只是材料不是用金,而是采用蓝色玻璃。这样，相叠加的菱形在一起就有了颇有深意的象征——同心。元本《西厢记》中,有“把花笺锦字；叠作个同心方胜儿”之句：《醒世恒言》中也有关于“同心方胜”的描写：“……袖中摸出一条红绫汗巾,结个同心方胜,团做一块，往上掷来。”

彩胜：胜不仅可作为定情信物，也逐渐发展成一种应景饰物，每逢元旦、立春、端午及人日〈正月初七〉等节序，民间男女老幼，纷纷戴上以彩色织物或五色纸片制成的饰物，或以此相赠,以图吉利。这种饰物的造型不限于传统的胜形或菱形,也有剪纸飞燕、鸡雉等形象的,考究者还饰以珠翠,因五彩斑斓,故被叫做“彩胜”。

幡胜：是彩胜的一种，制成一挂，形似店铺前用以招揽生意的小幡，因形得名,被称为“幡胜”。冬至日和立春日有戴幡胜、互赠幡胜的习俗，特别是立春日，故称其为“春幡”。《东京梦华录》载：“春日宰执亲王百官皆赐金银幡胜，入贺讫，戴归私第”。这种风俗在两宋时颇为流行。苏轼《元日》诗也说：“萧索东风两鬓华,年年幡胜剪宫花。”
玉梅/雪柳：玉梅也称“雪梅”，也是一种应景首饰。它和雪柳、灯球、闹蛾等都是元宵节时所戴的首饰。流行于宋代。宋代，元宵节流行着白色的衣物，玉梅和雪柳都以白绫或白绢做成，玉梅被作为梅树之状；雪柳则呈柳树之形，插在髻中以为装饰。

《东京梦华录》在记述元霄节日风俗时称：“市人卖玉梅、夜蛾、蜂儿、雪柳。”《武林旧事》也称：“元夕节物，妇人皆戴珠翠、闹蛾、玉梅、雪柳。”
闹蛾：也作“闹鹅”，应景首饰，多用于元宵。它的形制稍微复杂一些。通常用竹篾、绫绢等制成花朵；另用硬纸剪制成蝴蝶、飞蛾之形,将其粘于细竹篾上，并附缀在花朵周围,使用时按插在发髻之上，微风袭来，举足行步时震动着花朵，牵动了竹蔑，花旁的蝶蛾微微颤动，就像围着花朵飞舞。和玉梅、雪柳等相比，这种饰物具有动感。

三国时期女子穿戴的是汉服。东汉明帝永平二年，汉服有正式完备的规定，汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

扩展资料：
东汉男女服饰：
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
汉代男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。
女子襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
东汉服饰一改西汉孝文帝提出的女子襦裙不能拖地的规定，拖地之风始于西汉昭宣时期，发展于西汉末期成平之朝，盛极于东汉。也就是说汉文帝的曾孙汉昭帝时期西汉女性贵妇的裙摆已经有非常夸张的拖尾了，之后一直有增无减，东汉更是力求奢华，连平民女装也有拖地后摆。
参考资料来源：百度百科—汉朝服饰

三国时期女子穿戴的是汉服。东汉明帝永平二年，汉服有正式完备的规定，汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是留仙裙。
从形制上看，主要有上衣下裳制（裳指下裙）、深衣制（把上衣下裳缝连起来）、襦裙制（襦，即短衣）等类型，其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服，袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着，普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

扩展资料：
汉朝女子佩饰-发饰、步摇、凤冠、梳篦、珠翠
佩饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的生活中，但一进入等级制度分明的文明社会，分等级、定尊卑，则成为它最主要的功能，冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂，皆存等差。如韘，天子、诸侯用象骨，士则用棘。又如充耳，天子用玉瑱，诸侯以石。当今则不必拘泥这些。
古时常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。不过，如服装分男女一样，佩饰上有着明显的性别区分。
女子饰件：头面: 笄，簪，钗，步摇，梳篦，花钿，胜，玉梅/雪柳，闹蛾，花冠/凤冠，假髻。耳饰: 耳玦，耳珰，耳环，耳坠。项饰: 串饰，项链，项圈，缨络，项锁，霞帔。臂饰: 手镯，臂钏，戒指，护甲。佩饰:包括各种佩挂饰件。如霞帔、帔帛、环佩等。状容: 大致可分为红妆和白装两类，一些传统的眉样、唇样、面饰等。
参考资料来源：百度百科-汉朝服饰

三国的服饰和汉朝一样：主要的有袍、襜褕〔直身的单衣〕、襦〔短衣〕、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是「留仙裙」。男服服饰：礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废除「六冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸候、卿大夫祭天地明堂之时穿着。长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。委貌冠服：相当于周代的冠弁服。为公卿诸候大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着，衣裳为缁麻衣，皂领袖、素裳。朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。女服服饰：庙服：相当于周代的禕衣，是女子礼服中，地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。
汉朝女子佩饰-发饰、步摇、凤冠、梳篦、珠翠
佩饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的生活中，但一进入等级制度分明的文明社会，分等级、定尊卑，则成为它最主要的功能，“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂，皆存等差。”如韘，天子、诸侯用象骨，士则用棘。又如充耳，天子用玉瑱，诸侯以石。当今则不必拘泥这些。
古时常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。不过，如服装分男女一样，佩饰上有着明显的性别区分。
（一）女子饰件：

头面: 笄，簪，钗，步摇，梳篦，花钿，胜，玉梅/雪柳，闹蛾，花冠/凤冠，假髻

耳饰: 耳玦，耳珰，耳环，耳坠

项饰: 串饰，项链，项圈，缨络，项锁，霞帔

臂饰: 手镯，臂钏，戒指，护甲

佩饰:包括各种佩挂饰件。如霞帔、帔帛、环佩等

状容: 大致可分为“红妆”和“白妆”两类。介绍一些传统的眉样、唇样、面饰等。

（一）女子饰件：
1.头面
笄：用来固定发髻，是根细长钎子，一头锐，一头钝，钝的一头有突出的装饰，称为首部。笄是发簪家族的鼻祖。笄的首部简单朴素。汉族女子的成人礼就叫做“笄礼”。笄是成人礼上初加的发饰。
簪：在笄的基础上发展来，簪的首部要华丽丰富得多。不过很多时候，簪笄的叫法是通用的。

钗：在簪的基础上发展而来，约出现在西汉晚期。钗的首端为珠翠和金银合制成花朵或其他造型，连缀着固定发髻的双股或多股长针，常配备成对，使用时安插在双鬓。
步摇：也许是在簪钗的基础上发展来的。根据《释名释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则摇也。” 可以想象，步摇最动人处正在那起身微步的瞬间。《续汉书舆服志》记皇后服制：“假结步摇簪珥，步摇以黄金为山题，贯白珠为桂枝。” 当走动的时候，那白珠桂枝和耳珰随着脚步摇动，化静为动，所谓的“花枝乱颤”大约就是这种意境吧。

花冠 / 凤冠：步摇进一步发展，史书上提到一种“步摇冠”，辽宁北票、朝阳等地发现过北朝花蔓状和花树状的冠顶金饰，走动时就能摇动。在步摇冠的基础上，后逐渐演变出更繁丽的花冠、凤冠。凤冠后成了朝廷命妇的专属，寻常人家女子只有在亲迎时可以着戴。
此主题相关图片如下：
梳篦：简称栉。持有“身体发肤受之父母”观念的汉人传统中，梳篦有着别有的感情。既可以梳理发丝，又可作为固定发型的发饰，一直受到青睐。《诗周颂良耜》有云：“ 其崇如墉，其比如栉。” 意思是：那些堆积如山的黍稷，被排列得就像栉一样的整齐。是用于祭奠丰收的颂歌。
珠翠：珠翠通常和金银合制成花朵,连缀于簪钗。汉代傅武仲的《舞赋》有“珠翠的砾而照耀兮,华飞而杂纤罗”的描写。唐人李善在这句话下注释说：“珠翠,珠及翡翠也。”这两种材料都非常昂贵，平常人家女子难得具有，珠翠一度成了贵妇的代名词。北宋时，为了整饬民俗，提倡节俭，在景佑年间曾经将珠翠列为禁物，不准官民之家再用；后来又禁止宫廷妇女使用。一直到了宋末，禁令才渐渐松弛。宋元之际用珠翠的妇女愈益增多，至明清时则再度流行，成为贵族妇女的主要首饰。
胜：按照材质的不同分类有：金胜、玉胜、宝胜（镶嵌宝石）、织胜（布帛）、华胜等；按照外形的不同分类有：方胜、彩胜、幡胜等。
《山海经·西山经》中写道：“西王母其妆如人,豹尾、虎齿而善啸，蓬发戴胜”。《后汉书·舆服志》记载，太皇太后、皇太后入庙祭祀之服就有华(花)胜之物：“簪以玳瑁为摘,长一尺，端为华胜，上为凤凰簪。”

在四川成都汉墓出土的画像砖中,就有西王母形象，西王母端坐于龙虎座上,在其两鬓，各戴着一个饰物,这种饰物的造型是以一个圆形为中心，上下各附一个梯形翼翅；两个饰物分别固定在簪钗之首，从左右两侧对插入髻中——这种饰物就叫做“胜”。

方胜：方胜的形状两个菱形叠压相交而成的图形。如《清稗类钞·服饰》所称：“以两斜方形互相联合,谓之方胜。胜本首饰。” 从江苏南京明墓出土的文物中,就可以看到双菱相交的金饰品实物,其制以金片作成,中部为四瓣蒂形,菱形的角隅及边缘部分饰以凸出的圆泡和连珠花纹。另外在浙江衢州的一座南宋墓中,也出土有这种方胜实物,其形制与此基本相同,只是材料不是用金,而是采用蓝色玻璃。这样，相叠加的菱形在一起就有了颇有深意的象征——同心。元本《西厢记》中,有“把花笺锦字；叠作个同心方胜儿”之句：《醒世恒言》中也有关于“同心方胜”的描写：“……袖中摸出一条红绫汗巾,结个同心方胜,团做一块，往上掷来。”

彩胜：胜不仅可作为定情信物，也逐渐发展成一种应景饰物，每逢元旦、立春、端午及人日〈正月初七〉等节序，民间男女老幼，纷纷戴上以彩色织物或五色纸片制成的饰物，或以此相赠,以图吉利。这种饰物的造型不限于传统的胜形或菱形,也有剪纸飞燕、鸡雉等形象的,考究者还饰以珠翠,因五彩斑斓,故被叫做“彩胜”。

幡胜：是彩胜的一种，制成一挂，形似店铺前用以招揽生意的小幡，因形得名,被称为“幡胜”。冬至日和立春日有戴幡胜、互赠幡胜的习俗，特别是立春日，故称其为“春幡”。《东京梦华录》载：“春日宰执亲王百官皆赐金银幡胜，入贺讫，戴归私第”。这种风俗在两宋时颇为流行。苏轼《元日》诗也说：“萧索东风两鬓华,年年幡胜剪宫花。”
玉梅/雪柳：玉梅也称“雪梅”，也是一种应景首饰。它和雪柳、灯球、闹蛾等都是元宵节时所戴的首饰。流行于宋代。宋代，元宵节流行着白色的衣物，玉梅和雪柳都以白绫或白绢做成，玉梅被作为梅树之状；雪柳则呈柳树之形，插在髻中以为装饰。