有么有不错的高级商务男装推荐？如果能定制的话，最好

卡尔丹顿不错，我的商务正装，一直是他们家的，款式经得起考验，还可以量身定制。

全定制、套码

全定制（Bespoke）就是“一人一版”，根据客户的身体数据和款式选择，来全新地制版，以伦敦萨维尔街最为出名。全定制在款式选择上给予客户很多选择空间，同时也要求你对定制有所了解，以便适当地指挥裁缝。国外著名定制店甚至形成“house style”，也就是他们自己的版型。这种版型，更接近于一种“缺省设置”或“默认模板”。

上图是Anderson & Sheppard首席制版师在工作。A&S是伦敦萨维尔街上的名店，客户包括查尔斯王子、舞蹈家阿斯泰尔等众多名流。在他家订制一件西装，必须经过至少27次不同身体部位的量体，50个工时的全手工制作，1：1的切片剪裁，不少于3次试衣。阿斯泰尔最经典的试衣，莫过于在A&S，让工人把地毯卷起，然后在硬木地板上跳舞。跳跃而起时，西装领子还在脖子上。A&S所代表了全定制西装的巅峰水平。

坦白说，在国内很难寻觅萨维尔街那种级别的全定制，许多店铺介于全定制和套码，其中也有不少高手名店。比起萨维尔街，对面料的理解，对版型的运用自如，对各种服装款式的掌握，国内裁缝还有待提高。定做西装，一定要意识到理想与现实的差距，萨维尔街水平不是等闲之辈可以达到的，但让中国裁缝做出件好西装，也不是不可能的，不妨一步一步慢慢来。定制西装，需要你和裁缝有很好的交流；对西装定做知识有所了解，是前提所在。

套码，就是MTM，这也是一种定制，但是不够完全，只能调节一部分数据，通常在国外，套码的价格要比全定制低不少。在和裁缝交流时，一定要问清楚他们的定制属于哪种类型。我最开始采用“国产面料-粘合衬-套码”，然后是“品牌面料-全麻衬-套码”，后来才开始选择“品牌面料-全麻衬-全定制”的做法，一路做过来，感觉其中差异很大。如果你足够有米，不妨到伦敦体验最顶级的定制西装，就是彼得梅尔说的那种。

全麻衬、半麻衬、粘合衬

和世界上大多数有结构的产品一样，西装的成本和寿命主要取决于其制作方式：全麻衬、半麻衬、粘合衬，以及手工或机器制作。全麻衬是将胸衬用针线覆盖在整个胸部前片面料上。粘合衬是用胶水将胸衬粘在面料的背面。半衬是只在胸片上半部分有衬，介乎亮前两者之间。不同的结构在做工费时和成本上差别较大。

以上从左到右：马尾衬，定型马尾衬，毛衬，黑色粘合衬。在制作难度上，全衬西装是早期做法，也是西方大多数定制公司的标准做法，难度极大。粘合衬常见于廉价成衣。由于薄料子容易皱，衬的作用，在于为上衣胸片提供一定的“形”，造成挺拔垂感的效果。全麻衬和半麻衬是通过针线和面料缝在一起的，因此不可能有气泡现象，也不影响面料本身的垂坠感。

要验证是否非粘合全衬，准确方法是：在靠近衣服的底部，最好是最下面扣眼的下面一点，用一个手去抓面料，另一个手去抓反面的里料，如果能感觉到当中有第三层，则必然是全衬，反之则可能是半衬或者全粘合（感谢网友UC提供这部分内容）。市面上大多数便宜西装都是粘合衬结构。粘合衬是用胶水将面料和内衬粘合在一起，时间越久，胶水粘性失效就出现了气泡现象。这就是为什么有些时尚书籍提醒你尽量不要干洗西装的原因。粘合衬西装的寿命大概只能维持2年左右。笔者最早曾经定制过一套粘合衬西装，一年半后肩膀处开始渗出丝状物体，西装基本报废了。如果预算允许，最好避开粘合衬做工。话说回来，哪怕一套得体的粘合衬西装，也比根本没西装或不得体的成衣西装要好。

手工、机器制作

在国外，手工的含义，并非完全是“一针一线”，而是指借助体力驱动，有些地方可以使用缝纫机。当然，越是高档的定制公司，越是会强调其手工含量。高级裁缝需要的工具并不多，还是以简单机械为主。对于我们来说，在关键的部分要求手工即可，100%手工是没有必要的。目前，手工含量达到50%以上的全毛衬全定制西装，已经很难得了。一味强调手工，会增加成本。

高档西装中，需要手工处理的地方不少，比如手工驳头。翻开高档西装衣服的驳头，可以看见反面密密麻麻的针眼，好处就是，人手在“纳八字”的时候会有意识地“给力”，不仅仅是机器平平展展地缝上特定的线迹，而是缝合的同时用手“加力”，一旦完成，驳头就具有不同的自然卷曲，允许领子在不同状态下自由舒展（感谢网友少年子弟提供这部分内容）。

上图西装来自萨维尔街明星裁缝Thomas Mahon。可以看到，在双排扣西装的不同扣位时，驳头都呈现自然的、顺从的舒展卷曲。全麻衬，手工驳头，这是高档定制西装的标志，也是品质的保证。绝非噱头那么简单。好的全衬手工西装非常昂贵，如果你不愿意花上万块钱的话，还是用较厚的面料来弥补下，厚能补拙。

“一个做工考究的扣眼是艺术与自然的唯一联系”，此乃王尔德的名言。活扣眼依旧是定制西装的标志。袖子上的扣子能不能打开，这严重关乎品位。高袖笼是定制西装的另一个标志。决定袖笼大小的，主要是袖笼的高度。袖笼太大，会造成背后腋下褶皱较多。如图所示，定制西装的一人一版可以调节袖笼。要记得提醒裁缝，“活扣眼、高袖笼”，这很关键。高袖笼让人的胳膊可以舒展自如。成衣的办法很简单，直接做个大窟窿，我管你的胳膊长在哪里，就连顶级成衣品牌都广泛有这个毛病，因此，不必迷恋Zegna、Armani成衣。电影《巴拿马裁缝》里，那位裁缝的名言就是：“滚，去穿阿曼尼吧。”你所知道的那些男装品牌设计师，他们穿的都是定做西装，出自身手不凡的大师（感谢网友ALT提供这部分内容）。

大挂面和背后开衩一样，只是风格、款式选择，无论裁缝有无完成，无妨西装整体品质。至于吸汗袋，则要看你所在的地区，要是北方寒冷地带，吸汗袋没太多作用，节省掉，腋下可能舒服一点。翻裤脚的好处在于古典、严肃，但裤脚那里容易有灰尘。在做工方面，不要人云亦云，而是要多与裁缝交流。通常一个执剪多年的裁缝，应当清楚一套好西装的做工。

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