如何识别服饰面料好坏？

（合成纤维） 涤纶（合成纤维）：合成纤维是由高分子化合物制成，涤纶为其中之一种，它又叫聚酯纤维。 优点：●强度大、耐磨性强、弹性好，耐热性也较强 缺点：●分子间缺少亲水结构，因此吸湿性极差，透气性也差。由它纺织成的面料穿在身上会发闷、不透气。 ●另外，由于纤维表面光滑，互相之间的抱合力变差，因此磨擦之处易起毛、结球。 混纺面料 毛涤织物： 毛涤织物是指用羊毛和涤纶混纺纱线制成的织物，是当前混纺毛料织物中最普遍的一种。毛涤混纺的常用比例是45：55，既可保持羊毛的优点，又能发挥涤纶的长处，几乎的有的粗、精纺毛织物都有相应的毛涤混纺品种。混纺比例变可根据织物的需要进行调整，如70：30，或80：20等。其中精纺毛涤薄型花呢又称凉爽呢，俗称毛的确凉，是最能反映毛涤混纺特点的织物之一。其有经纬全用双股线的，也有经用双股线，纬用单纱和经纬全用单纱的，通常用20-14TEX（50-70公支）双股线，轻薄的织物用10-8TEX（100-120公支）双股线，织物重约170-190G/平方米。 毛涤薄型花呢与全毛花呢相比，质地轻薄，折皱回复性好，坚牢耐磨易洗快干，褶裥持久，尺寸稳定，不易虫蛀，但手感不及全毛柔软。如用有光涤纶作原料参与混纺，呢面有丝样光泽，若在混纺原料中使用羊绒或驼绒等物种动物毛，则手感较滑嫩。 洗涤说明：先用冷水浸泡15分钟，然后用一般合成洗涤剂洗涤，洗液温度不宜超过摄氏45度，领口、袖口较脏处可用毛刷（软性）刷洗，清洗干净后，可轻拧干，置阴凉通风处晾干，不可爆晒，不宜烘干，以免因熟生皱。 毛粘混纺： 混纺的目的是为了降低毛纺织物的成本，又不使毛纺织物的风格因粘胶纤维的混入而降低。粘胶纤维的混入，将使织物的强力、耐磨、特别是抗皱性、蓬松性等多项性能明显变差，因此精梳毛织物的粘胶含量不宜超过30%，粗梳毛织物粘胶纤维含量也不宜超过50%。 羊免毛绲纺： 羊兔毛混纺毛织物是近年来开发较快的一种产品。混纺不仅提高兔毛的可纺性，而且可改善织物的风格，增加花色品种。兔毛可使织物手感比纯羊毛织物柔软，并使织物外观上产生银霜般的光泽，还可利用羊毛、兔毛的着色不同，染出双色，别具风格。 兔毛轻、强力低，抱合差，纺纱困难。免毛含量只可在20%左右，且需用品级高的羊毛与其混纺。其混纺产品为高档大衣呢、花呢或细绒线针织物。 T/R面料： 大量使用格子或条型或闪色或单色T/R面料制作立领茄克、翻领茄克及休闲装，是爱都的特点之一。 T/R面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型，还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。 涤/粘混纺比多用采65/35或67/33。涤/富混纺与涤/粘相同。这类混纺织物的特点是织物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强，手感弹性好，吸湿性好；但免烫性较差。 高密NC布： 高密NC布系采用锦纶（尼龙）与棉纱混纺或交织的一种织物，其经纬密度较大，一般采用平级组织。该产品综合了锦纶和棉纱的优点。锦纶的耐磨性居天然纤维和化学纤维之首，锦纶的吸湿性好，其穿着舒适感和染色性能要比涤纶好，故锦纶与棉纱混纺或交织不会降低棉纱的吸湿性和穿着舒适性，锦纶较轻，而棉纱较重，二者交织或混纺后，可减轻织物重量；锦纶的弹性极好，与棉纱混纺或交织后，提高了织物的弹性； NC面料的缺点是：由于锦纶参与交织或混纺，织物的耐热性和耐光性较差，在使用过程中要注意洗涤、熨烫要符合条件，以免损坏。其最显著的风格特征：不易磨损、柔软舒适、清洗方便。不可爆晒，不可拧干。

布料的材质和摸起来的手感，是否透气是否容易褪色起球，毛领纽扣拉链等地方用的材料，动物毛还是人造纤维，是狐狸是兔子还是貂毛貉子毛，是整毛还是拼接毛，牛角扣还是金属扣塑料扣，拉链好不好拉是否顺滑，特别是车线是否有过多的接头是否整齐不歪斜，车线这一条是可以鉴定所有的东西的，不仅是衣服，包包鞋子都可以用这个来鉴定。
还有衣服的三标是否齐全，一般只要有牌子的衣服都会有很详细的三标并且随衣服赠送配套的纽扣等就是衣服上会挂一堆的纸牌子，次一点的三标就做的比较简单可能就只有挂一个牌子也不会赠送纽扣。

服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。 服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。 服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。 服装面料的生产过程： 出纤维 纱线 白坯 服装面料 纤维 1）纤维 人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。 2）纤维的种类 A：天然纤维（直接从自然界取得） 植物纤维：如棉、麻。 动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。 取自动物所吐的丝，如蚕丝。 B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。） 如：晴纶、涤纶、尼龙等。 纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。 纱 1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。 2、纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0.941米）长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱”，单位用“S”表示。S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。 面料之结构 当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。通常可分为梭织和针织两大类： 1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。

以下为几种常用的梭织面料介绍； 布种 特点 优点 缺点 用于款式 弹性平布 表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。 由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑，结实耐用，较毛挺。 由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。 多应用在衬衣 色织格子布 出多种色纱组成 色织布不脱色，色彩变化繁多。 布期较长 斜纹布 经纱数多于纬纱数（通常3/1），形成斜面纹。 特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。 多应用在西裤 珠帆布 表面和底面的布纹一样 成品较为挺身 全棉薄珠帆较为易皱 牛仔布 织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等规格。 该布种类变化多，可适用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。 较为硬身 尼龙布 表面和底面的布纹一样人造纤维 耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。 在阳光下曝晒会引起脆化 用于风衣或外套面料 灯芯绒 经特种织机织成，经抓毛处理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等规格。 布面呈毛状，保暖。 多应用于衬衣、西裤。 2）针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。 以下为几种常用的针织面料介绍： 布种 特点 优点 缺点 用于款式 平纹布 表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄 较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑 相对易皱及变形 多用于T恤 罗纹布 布纹形成凹凸效果 比普通针织布更有弹性，适合于修身款式 双面布 表面和底面的布纹一样， 布的底面织法一样 比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗 容易起毛（洗后） 多用于T恤 珠地布 布表面呈疏孔状，有如蜂巢 比普通针织布更透气、干爽及更耐洗 毛巾布 底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，柔软 观感及手感较为热 多用在外套或T恤 卫衣布 底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布 保暖，耐洗，柔软，吸汗，较厚 多用于做运服（秋冬款） 威化布 布表面呈威化饼形状 立体感强 洗后较易变形 涤沦丝光双面布 不含棉的成分 贴身，显出线条 不透气，容易钩线 布绒 布身经抓毛后剪去表层呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纤维） 保暖，弹性好，可机洗，平滑，柔软 会起静电 多用于外套

羊毛 羊毛：天然动物纤维 毛：在没有特别注明的情况之下它是指剪自羊身上的毛。 英文名：WOOL。纤维由蛋白质构成，纤维外有如鳞片状的结构。不同羊毛的性质取决于其纤维粗幼度及不同的鳞片结构。纤维越幼及纤维表面平滑，所织出的衣服手感就越好。 1）优点： 高吸水性：羊毛为非常好的亲水性纤维，穿着非常舒适。 保暖性：因羊毛具天然卷曲，可以形成许多不流动的空气区间作为屏障。 耐用性：羊毛有非常好的拉伸性及弹性恢复性，并具有特殊的毛鳞结构以及极好的弯曲性，因此它也有很好的外观保持性。 2）缺点： 毡化反应：一是羊毛独特且重要之特征，它是羊毛纤维表面的毛鳞造成的现象。当羊毛表面之毛鳞遇到机械力（振动磨擦以及压力等）、热和水等条件后，羊毛则往其根部下沉。羊毛下沉的同时，因毛鳞边缘相互勾住，而纠缠至无法恢复至原来之长度尺寸。因而产生收缩的严重。在极度条件下，羊毛可收至原来尺寸的一半（在制衣中，一般缩80%为正常）。 另外，羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球。若长时间置于强光下会令其组织受损，且耐热性差。 3）洗涤方法： ●羊毛不易脏，且很容易清洗干净。但最好不要每次穿着后即清洗，可用重点式的方式来清除污垢。并在每次穿着后，用软刷拭领上和袖口内部，不但可除去毛织品上之灰尘，也可使毛织品恢复原有的膨松外观。羊毛服饰在每次穿着间应给予一段时间休息，较易保持外形。 ●如羊毛服饰已变形，可挂在有热蒸汽处或喷一点水以增加其外形的恢复。 ●不宜机洗，因羊毛遇力后会加速其毡化。 ●用30度-40度之温水手洗。 ●决不能漂，因以漂白后的毛织品会变黄。 4）干衣： ●洗后轻轻挤去水分，不可用扭干。 ●晾晒最好铺平或挂干，以免变形。 ●不可烘干。 5）烫衣：一般毛织物都无需熨，如有需要可用中温蒸汽熨。 附：羊仔毛基本上是不足一岁的小羊第一次剪下的毛，比一般羊毛轻身，保暖和柔软。 涤纶

如何分辨是否全棉：最简单的方法是“望、闻、感觉” 就是说，先仔细观察衣料的光泽度，一般含纤维比较多的面料光泽度较高，色泽鲜艳，在阳光下有高光点；反之含棉多的面料光泽度低，在阳光下不容易反光，色泽暗雅 闻即可以通过嗅觉分辨，纤维产品的化学制剂味道重，而棉织物基本没有，或很淡；再就是通过燃烧面料的纱线来辨别，容易燃烧的是混纺品，不容易燃烧的为棉织物 最后就是手感了，可以用两手轻轻的揉搓面料，如果是柔腻滑嫩的纤维含量高，是涩涩而柔软的则为棉织物了；而且纤维混纺的织物触感微凉，棉织物的触感绵软舒适 毛衣若洗涤存放的方法不得当，基本上都会起毛。但会根据含毛量的多少决定，不管是羊毛还是兔毛，含毛量高的就不容易起毛球。所以洗毛衣时注意不要机洗，用柔和的洗剂或肥皂单独用手清洗为宜，存放时与其他毛织物分隔开，放入一两颗樟脑除虫

鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。

现在的面料品种繁多。怎样鉴别面料的质地呢？这并不难，只要从面料边角上取几根纱线，通过燃烧，即可识别。 ..有较浓的烧发气味，灰烬呈黑色疏松球状，是纯毛或真丝面料，而毛是短纤维，真丝是长纤维，从外形上即可区别。 ..有烧发气味，灰烬中有灰白色的粉状，是毛粘混纺织物。 ..有烧发气味，灰烬呈较坚硬的球状，是毛和合成纤维的混纺或交织织物。 ..既无烧发味，又无烧纸味，而是其他特殊气味，灰烬坚硬呈球状或块状，是合成纤维纯纺或混纺织物。

怎样确定衣服面料档次从高到低的情况?

1. 天然纤维与化学纤维的区分是判断衣服面料档次的关键之一。天然纤维如羊绒和桑蚕丝，通常被认为是高档面料。羊绒因其柔软、保暖和轻盈的特性而备受高端服饰的青睐。桑蚕丝则以其独特的光泽和舒适的触感，常用于制作高档礼服。2. 面料的制作工艺也是衡量档次的重要因素。例如，高支数的棉面料，支数越高，...

哪种面料的衣服会更容易起褶皱呢?如何分辨衣服面料的好坏?

如何分辨衣服面料的好坏？1.柔软型布料 柔软型布料通常较轻、垂悬感强，外观线条光滑，服轮廊自然伸展。柔软型布料主要包括织物结构疏散的针织布料和丝绸面料以及薄薄的麻纱面料等。柔软针织布料在时装设计中常会选用直线式简洁造型设计来反映身体柔美曲线；丝绸、麻纱等布料则适合松散型与有褶裥功效的造型设...

怎样分辨衣料的好坏

纯棉面料以其穿着舒适、柔软、吸汗而受到青睐，但同时也容易皱、变形、染色或变色。高品质的纯棉面料至少应该是全棉的。懂得穿着的人应该知道，判断全棉面料的好坏，不仅仅要看支数，还要考虑股数、克重等多种指标。支数只是影响原料特性的一个因素，而不是唯一标准。混纺面料 混纺面料是棉和化纤的混合物...

大衣怎么看面料好不好

p>除了以上五个方面，我们还可以通过观察面料的做工质量来判断其质量。例如，检查面料的接缝处是否平整，线头是否干净等。另外，一些特殊工艺的处理也是评估面料质量的重要指标之一，如防水、防静电等处理。p>在识别常见的大衣面料时，我们可以根据面料的质地、纹理、颜色和手感等特点进行判断。下面介绍几种常...

如何判断真丝衬衫的品质优劣?

1. 观察面料：优质的真丝衬衫应具有珍珠般的光泽，对光线具有漫折射性能，洁净少有杂质，丝路有序整齐。2. 触感上，优质真丝应柔顺滑腻富弹性，无硬性团块。3. 通过燃烧测试，真丝燃烧时立刻化为灰，燃烧速度很快，燃烧后呈松散状灰色，具有毛发烧焦味。4. 真丝的强伸力也是判断其品质的一个重要指标...