服装的制作过程

我是学习服装设计的,我个人认为打版就是十分复杂的步骤,因为这完全是针对您个人的尺寸来打的服装版型.关于领口有多大,袖笼的弧度都是需要非常精确的.这些一个好的服装制作师一般需要经过对您的简单测量和目测再加多年的制作经验来完成的.这就是打版.仅是把您预期的服装和您的尺寸结合起来画在纸上.再根据这个1:1的纸版来裁布.但一般的裁缝,做很多年了是可以省去这个步骤的.

您有心仪的服装完全可以带着图片自己选好布去找裁缝做的.没有问题的.细节的问题裁缝会问您的.

希望您漂亮.

1、服装设计　
服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术；第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。
2、纸样设计　
当服装的设计样品确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。将标准纸样进行放大或缩小的绘图，大型的服装厂多采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。
3、生产准备　
生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和整理，样品、样衣的缝制加工等。
4、裁剪工艺　
一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。
5、缝制工艺　
缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。
6、熨烫工艺　
成衣制成后，经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。熨烫一般可分为生产中的熨烫（中烫）和成衣熨烫（大烫）两类。

扩展资料：
服装制作前量体的方法：
1、总体高：代表服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。
2、衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部最高点，量对需长度，一般量至手的虎口。
3、胸围：代表上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部最丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。
4、肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5、袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。
6、腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部最细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。
7、裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
8、腰围：代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周，按需要加放尺寸。
9、臀围：沿臀部最丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。
参考资料来源：百度百科-服装

准备的工具如下：
　　打版用
　　长尺、粉片、铅笔、橡皮擦、剪刀
　　剪布用
　　锋利的剪刀、珠针（大头针）
　　缝合用
　　手缝针（或是缝纫机）、线、珠针

　　特别要注意的是，剪布和剪纸用的剪刀最好分开，这样才能维持剪刀的寿命。

　　正式流程

　　大致的流程如下：
　　打版→裁布→部分复杂图案设计→接合→整烫→试穿补正

　　首先是打版的部分。所谓打版，便是将衣服的原型样版画出来，这将会决定了衣服的样式及线条；是很重要且专业的一门学问。

　　推荐去看一些坊间出版的打版书，有许多现成的版型可以参考，这里用文字是绝对讲不清楚的。有些店家可以帮忙代工，不过价钱可不便宜喔！比较起来，制服的打版较容易，而礼服和一些特殊造型的衣服，难度就高了许多。

　　打版要有清楚的立体观念；人是「立体」的，所以绝对不是像纸娃娃剪两片粘起来就可以了。将画好的版型要裁下来时，记得在实际的完成线之外围，预留一截「缝份」，否则当缝衣服的时候，会发现越缝越往内，结果比原来画的小。不论车缝还是手缝，都是缝在你当初决定的完成线上。.

　　在打版完成之后，就是裁布的工作了；这个步骤很简单，便是依照打版的形状将所需的布裁剪下来。

　　另外一种替代打版的方法，叫做立体裁剪。这种方法需要两个人以上一起进行，若一个人的话就需要人台来辅助；这是一种所见即所得的方式.，直接将布置於身上，去抓所要的形状，做好记号后再把布料摊开，将多余的布料剪掉.；这样就会跟使用打版的步骤到剪布得到相同的东西，叫做裁片。

　　衣服上的许多花样或是变化，外面都有可以代工的店家。例如说开扣眼、绣花边，或是做百褶裙的店家，（百褶裙是用瞬间高温定型的方法烫出来的，所以一般手工无弄得很漂亮）可以充份利用这些店家来辅助完成作品。建议到传统市场、或是夜市去逛逛，会发现此类的店家不少喔！

　　将裁好的布接合、整烫后试穿，就接近完工了；要相当注意服装各部分的配合度，再加以整修。

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原发布者:金鱼姬伝说
服装生产流程步骤：设计--纸样--出样--下订单--生产--进仓--销售1、服装设计一般来说，大部分大、中型服装厂都有自己的设计师设计服装款式系列。服装企业的服装设计大致分为两类：一类是成衣设计，根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。设计时，不仅要选择面料、辅料，还要了解服装厂的设备和工人的技术;第二类是时装设计，根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。2.纸样当服装的设计样品为客户确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。服装纸样是指服装纸样师傅跟进设计师设计的款式和尺寸要求，通过专业的计算，把组成服装的裁片在先划在纸上，叫做纸样，也算是立体服装的平面表达，非常便於服装工业生产中的修改，剪裁与生产。3.出样根据纸样，做出样品衣。4.下订单样衣经确认后，开始下单，投入生产。5.生产￫生产准备-生产前的准备工作很多，例如生产所需要的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和整理，样品、样衣的缝制加工等。￫裁剪工艺-一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、辅料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。￫缝制工艺-缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。所以

1是量身定做，2是裁剪误差小，3是布料要好，4是热整理时间不易过长也不宜过短一
原型的立体裁剪（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：1
将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。2
将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。3
将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。4
后片的操作方法与前片相同。（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：1
推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。2
放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。3
衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。二
立体裁剪中省的运用在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。1
省的概念与意义省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。2
省的转移及其运用省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。3
几种省形的立体裁剪操作（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。（2）肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。4
立体裁剪中省与分割分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。（1）
纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。（2）
横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。（3）
斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。（4）
直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。（5）
操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。三
立体裁剪中的抽褶艺术抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。1
规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。2
自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。3
操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

从
:色布-(缝制)开始制造T恤，需要些什么设备?需要请什么技术人员?
按照流水线生产:
裁剪工作台:宽1.8cm，长400-600cm。
电动裁剪机1台。
缝纫设备:平缝机，四线包缝机，平双针缝纫机，锁眼机，钉扣机。
蒸汽熨烫机。
T-恤--针织类产品
牛仔--梭织类产品
夹克--针?梭?
一般情况下，针织与梭织是完全两种类型的产品，缝纫工艺相差很大，能够兼容两种产品的工厂很少。
设备大部分通用，针织四线包缝机配置多，梭织平缝机配备多。许多设备是必需的，但是利用率很低如:锁眼机，钉扣机，打结机，三针五线麻丝机(虾须线)。
技术人员:(按照每人多功能)
1、最好有一个全能型的生产厂长，对下面的工作可以不精，但是要全懂。
2、打版，排料，计算用料(单耗)，核算成本。
3、工艺指导(指导新产品投产，计算用工，计算工费，编制生产计划。
4、质检:监督质量，指导产品的检验包装。
你的补充:说明你还没有定位针织或梭织，款式不是问题。

我是做裁缝的，如果简单的做一件衣服是不需要打板的，所谓打板，是大型服装厂需要批量生产才需要的东西，如果您想做衣服完全在您附近的成衣铺就可以，有样子，做一摸一样的就更是简单，关键是您选好面料，起码要和原来相近的，不同的面料做出来的效果也是不一样的，可如果款式很复杂，就很难说了，因为复杂的款式花费的时间也多，有的店家会不喜欢接，接也会很贵，因为相同的时间做别的可以赚的更多，呵呵，生意人的生意经...

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1：收集资料：在设计构思之前，要了解市场各种信息，做好充分调查。
做衣服之前，我去了东大门买材料。
衬衣布买了2米，裙子布买了2米，同时还买了衬衣扣子，裙子的拉链，还有衬衣和裙子的衬布各1米。
2：规划设计风格：自己画了服装效果图。构思的图样，画了出来
并且量了自己的尺寸
以便与做衣服。
3：确定设计方案：考虑技术细节。从色彩、质地、完整型性及后处理几个方面来确定与创意相吻合的面料及辅料等。
4：样品制作：确定其不同的比例，尺寸的正确位置，画出剪裁的式样以及其构成部分，并且开始打板。依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些。然后把用打好的板来裁减布。裁的同时
要在板的周围布上留出2厘米的缝纫空间。特别是裙子的下面留出4厘米的长度。布裁减好后
开始用缝纫机制作衣服。
缝纫衣服时
我把速度调在2。5
把前后面都连接起来
第一次做难免会做错
我缝了又拆
好几次才缝好。多次的缝纫
才把衣服和裙子缝好。衬衣大概用了3个晚上做好
裙子大概用了4个晚上做好。最后用手把边缝住
和缝扣眼和扣子。用时大概4
个小时做好。这样就把衬衣和裙子做好了

制作衣服步骤：
1、体型测量
根据成衣的款式选择你需要制作的衣服款式，确定之后会有专业的老裁缝进行体型测量，特别是定制西装的朋友，要非常注意，如果稍微差距，可能最后穿上的效果就会差很多。

2、面料选择
在面料上的选择，必须按照你要定制的衣服样式来选，比如西装在冬季穿，建议选以毛料作为主要的面料，或者是用麻、绒等这类的化学纤维的面料。

3、沟通
在制作衣服期间，不可能一次性就能符合的，必须有些细节方面需要双方沟通，达到共识。

4、试穿
当一件衣服完成之后，肯定是需要试穿的。试穿的作用就是看衣服合不合身，质量款式是否满意等，如果都没有问题，那么就进行最后一步成交。

扩展资料：
衣服的设计：
1、服装之所以畅销，主要是因为服装的合体度较高，特别是牛仔服市场。在试衣模特试穿服装之后，设计师要对样衣进行改进，在所有的改进完成之后，方能裁剪布料，最终开始制作成衣。
2、不仅要对服装的制作执行过程，合体性以及设计意图进行评价，款式之间的关联性，消费者的需求，产品的销售策略等也在测评范围之内。对基本款式进行测评的内容还需要包含：面料样本，面料处理，针织与编织，后期加工和面料规格等等。一旦对最终选择的面料进行裁剪，缝制，那么，设计过程就完成率。
参考资料：搜狗百科-服装设计

衣服是怎样生产出来的

1、整经浆纱：将原纱(筒子纱)透过纱架转换成经纱(BEAM)的一步过程,分原纱整经、色纱整纱及部份整经三种。浆整经完后的BEAM或染后的BEAM(经轴纱)挂在浆纱机的纱架上，透过浆槽内的浆液→烘干用的锡林→分纱架分层→整合成织布BEAM 。2、穿综：浆原纱穿过停经片、综丝及钢筘等三样附属配件以便于...

衣服制作的全过程

衣服制作的全过程如下：一、面料采购 面料采购：制作衣服的第一步是采购面料。面料是服装的原材料，包括棉、麻、丝、毛等各种天然和人造纤维。采购面料时，需要考虑面料的质地、颜色、图案和价格等因素。二、设计打样 设计打样：在面料采购完成后，设计师根据客户的要求或者自己的创意，开始设计服装的样式。

一件衣服从设计到制作成成品的流程?

- 根据样板绘制排料图，遵循“完整、合理、节约”原则。注意面料丝绺顺直，衣片丝缕方向符合工艺要求。3. 印绣花 - 对某些梭织物制成半成品后，进行特殊工艺处理，如成衣水洗、砂洗、扭皱效果加工。4. 缝制 - 缝制工序实行流水作业，根据款式、工艺风格采用机器或手工缝制。合理使用粘合衬，加强服装品...

服装的制作流程是怎样的?重点说下图案印花

1. 打板与样品制作：首先根据设计图纸制作衣服样板，然后根据样板制作出样品。2. 客户确认：将样品展示给客户，等待客户的确认意见。3. 大货生产：一旦客户对样品满意，便开始裁剪面料并投入生产线制作大货。4. 验片：在生产过程中，对半成品进行检验，确保符合质量要求。5. 上流水线：将合格的产品送上...

服装从棉花到成品衣的生产过程

7. 面料处理（如印花）：布料在水洗过程中可能会进行印花处理，以增加图案和设计。8. 定型：经过水洗和印花（如果有的话）的布料进行定型处理，以稳定其尺寸和颜色。9. 裁剪：布料根据设计图纸被裁剪成服装的各个部件。10. 缝纫：将裁剪好的布料部件缝合在一起，形成完整的服装。11. 熨烫：成衣经过...