内衣打版放码规则

一、参数制版灵活方便的修改

1、不规则尺寸的方便修改 对同一个部位不规则的放码档差，只需在尺寸表里修改包括基码在内的任何尺寸。马上所有的码就根据修改后不规则的尺寸自动放好。
2、放完码后不规则的加减码 放好码的纸样不仅可以对最小码之前或最大码之后进行增减码，且可以对任意两个码之间进行1/2或者是1/4等的加减码。
3、完成放码纸样后的灵活连动 相关部位全自动的连动。如：对基码的夹圈和领窝进行修改后，此时每一码的袖头和领子会随之自动的跟着改动。

二、自由式制版的部分特色
1、在打板过程中童装会遇到很多抽碎褶、展开省的问题。为此富怡开样与放码系统特开发了碎褶、展开省处理工具。

三、灵活的制版方法

1、对存储的大量母版进行任意调出，任意的修改，对点 线面任意的定尺寸修改。
2、工具的任意组合。如：打针织版组合一条打针织工具条，打梭织又另组合一条，以后大家打版只需调出你想要某一条或是两条工具，隐藏你不需要的其他所有工具。简化了制版人对工具的记忆和清晰了烦琐工具带来的工作界面。
3、参数与自由式制版的完美结合。如：在参数制版后利用它自动放码的优势，可以将它放好码的纸样调入自由式中任意的编辑。

四、放码

1、全自动放码 参数中的当我们打完后，它要放的所有码以及缝份都会规则或不规则的同时自动出来。
2、同部位放码 通过强大的复制 粘贴功能可以对某一个烦琐的纸样进行相同部位一次性放完。且可以同时复制 粘贴不同的多点X或是Y的不同方向。
3、整体放码 对于分割 破缝比较多的纸样，我们的系统只需要整体打版 放码，然后再来内部自动放码。对于某些不规则尺寸的我们直接给予指定尺寸即可。
4、定性放码 在码数较多，曲线弯度较大的部位用我们的定性放码工具后解决了很多传统CA D放码后纸样变形的后顾之忧。
5、角度曲线放码 内衣码数较多，而且形状不规则，系统提供了角度放码与曲线放码两种方式供您选择。

《礼记·檀弓下》里写了这么个故事：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：‘妇人不饰，不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯 ’命彻之。”从这段记载可看出，妇女在去世之后，要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露。
　　中国古代的内衣，最早称作“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，在传统礼教和封闭人体的着装观念制约下，我们只能窥其一角。古代内衣是以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及身体表现的企望，表现着优雅与浪漫。
　　下面以时间为序，将其一一展现给大家。
　　早在先秦时期，由于中国农耕业的开发，大面积纺织纤维的种植使得服装形制发展很快。其中悠久的养蚕织绸历史，更为多层次，为复杂结构衣装的发展提供了有利条件。至少在五千年前，中国女装就有了“上衣下裳”的结构和内外层次的变化。
　　西周：亵衣
　　“亵”意为“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的消极心态。女子贴身穿的上衣，也就是肚兜中的上兜，它以不能轻易示人的实用性质而得名，造型如同今日的汗衫。

秦汉时期：抱腹
汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。这时女性的内衣比较常用。
　　稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”。
　　自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光。

　　魏晋：(十六国)：两当
　　“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。

　唐代诃子
　　唐代：诃子
　　唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，山本教育“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。
在学服装设计的过程中难免会遇到这样那样的问题，不知道怎么解决可以到裙开始是七七八，中间是六零零，末尾是三九六，按照顺序组合即可，里面有教程资料大家可以领取，可以和大家一起学习。
宋代的“理学”制约，并没有使内衣文化黯然失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基。

　　宋代：抹胸
　　“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。

元代：合欢襟
　　“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。
明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”的“主腰”式内衣，更体现了当时社会风尚中“导奢导淫”的生活消费理念

明代：主腰
　　“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。

清代：肚兜
　　清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。秦汉时期：抱腹
汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。这时女性的内衣比较常用。
　　稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”。
　　自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光。

内衣打版放码规则

上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，山本教育“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的...

电脑打板放码出来后尺寸不规则是什么原因?

您好，非常荣幸能在此回答您的问题。以下是我对此问题的部分见解，若有错误，欢迎指出。这个很简单，你修改好基码后。再点入到放码那里，然后再点展开工具就可以了。这样其他码也会跟着基码一样进行修改了。非常感谢您的耐心观看，如有帮助请采纳，祝生活愉快！谢谢！

胸罩怎样打版

回答：即便是再良好的调整型内衣，也需要配合正确的穿着：穿胸罩时必需从两侧将乳房完全放进罩杯，并确定乳点位置是否与罩杯吻合，背胸是否正在后中心？这些都是穿胸罩时要注意的事。而穿束裤时则要确认腰部、腿部、及臀部位置是否正确？但当睡眠时，全身肌肉乃呈现最松弛的状态，所以最好不要穿着 调...

内衣打版有什么方法可以使打版和放码的时候纸版上不留下画的线条

开始画辅助线的时候不要画的太重了，而且要尽可能的少画辅助线，可以用铅笔以点代替一些位置的标记，画完后就把那些没用的到的辅助线用橡皮擦去，这样就只留下有用的线条了。

内衣打版放码规则

唐代出现了无带的内衣“诃子”，与外衣的半露胸式设计相搭配，使内衣若隐若现。诃子常用面料为“织成”，保证胸部的挺立效果。宋代尽管受到理学的制约，但内衣文化依然独具特色，为后来的“肚兜”文化奠定了基础。宋代的“抹胸”可以覆盖乳房和肚腹，用纽扣或带子系结。元代流行的“合欢襟”特点是由后...