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明朝服饰的服饰类型

明朝服饰的服饰类型 我来答
明朝服饰的服饰类型
  明朝服饰属于汉族传统服饰体系,在推翻元代蒙古人统治之后,明朝恢复汉族的传统,明太祖朱元璋根据汉族的传统,”上承周汉,下取唐宋“,重新制定了服饰制度。那么明代服饰种类有哪些呢?
  明代披风
  明代服饰披风是明代男女皆可穿着的对襟式外套,明人认为从宋元的褙子发展而来,《三才图会》所绘“褙子”插图就是披风的样式。披风的形制为对襟,直领,领的长度约一尺左右,大袖敞口,衣身两侧开衩,前后分开不相连属。衣襟缀有系带一对用以系结固定,也有使用花形玉纽扣进行扣系的。《朱氏舜水谈绮》提到了披风的制作: “(披风)造衣帛及色与道服同,但披风对衿而无镶边……膺有纽扣,用玉作花样,或用小带亦可。”《遵生八笺》更提到一种用小葫芦做成的披风纽扣:“(盆种小葫芦)形仅寸许,择其周正者,止留一枚垂挂可观,霜后收干佩带,用为披风钮子。”
  披风是明代比较流行的一种服饰,在明末的《云间据目抄》里面就提到了“披风便服”,在《红楼梦》中也反复出现披风这种衣物,值得注意的是,红楼梦中既有披风又有斗篷,说明这二之间是存在差异的。按照《三才图会》与《朱氏舜水谈绮》中的相关描述,明代的披风其实和宋代的褙子样式相似,披风跟斗篷则是不一样的,披风是有袖子、直领、两边开叉的。《朱氏舜水谈绮》言:披风为对襟直领,制衿,左右开衩。
  明代褙子
  明代服饰种类有哪些,妇女的明代服饰,主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式,大多仿自唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟,左右两侧开衩。成年妇女的服饰,随随各人的家境及身份的变化,有各种不同形制,普通妇女服饰比较朴实,主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。明代背子,有宽袖背子、有窄袖背子。宽袖背子,只在衣襟上,以花边作装饰,并且领子一直通到下摆。窄袖背子,则袖口及领子都有装饰花边,领子花边仅到胸部。
  明立领(今旗袍前身)
  民族服饰中的立领即明立领,最早出现于明朝中期,到了明朝后期的 中原和 江南已经广泛流行,当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期,气候异常寒冷,立领应运而生。明末高领盘扣式样已经基本形成了现在旗袍的雏形。满族入关后,在“男从女不从”的服制规定下,汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。(这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证,明朝的 皇后已经穿高领系扣的中衣,而清朝皇帝皇后仍然穿着“厂字领”圆口衣。),
  清朝中期,明式立领(方领,二枚金属扣)进一步演化,方领变成了弧形领,更融入了许多满式要素(滚边-大宽边,蜈蚣盘),明立领更加广泛流行,这种领子在清末被汉族新兴的弧形高领(弧形立领)代替从而形成了旗袍,这种弧形领子即后世俗称的旗袍领的鼻祖在民国时期,中华立领成为中山服和旗袍的构成要素。其实旗人的长袍原先是无领式的,所谓的旗袍领不过受汉服影响在袍子上装领子后才有的产物。
  “立领”源自中华古文化,是中国服饰文化的精髓之一(其前身是源于周朝深衣中的深交领也是一种立领。)历经几代的演变,如今,立领服装已经发展成为以“中华立领”为标志的新品类,引领时尚潮流。中国“金顶奖”得主、柒牌的首席设计师武学凯先生认为,立领服装发展到现在,应该是现代时装的立领,是适合人们日常生活穿着的时装。立领时装在款式上与日常生活结合得更为紧密,除了传统的紧扣型外,立领的开口开始更为大胆,甚至呈V字型向下延伸。在裁剪上,融合了西方的立体裁剪工艺,加入掐腰、垫肩等设计元素,巧妙地容身于经典与个性之间,既具有民族特色,又不乏时代特征和现代气息
  百子衣(今马褂等前身)
  百子,历来是中国吉祥话(画)的题材之一,意喻多子多福。 元代杨绯桢《六宫戏婴图》诗:“百子图开翠屏底,戏弄碰扭未生齿。《红楼梦》第五十一回:凤姐儿看袭人……身上穿着桃红百子刻丝银鼠袄子,葱绿盘金彩绣绵裙,外面穿着青缎灰鼠褂。凤姐儿笑道:这三件衣裳都是太太赏你的,倒都是好的。
  明朝定陵出土的孝靖皇后王氏的“红素罗绣平金龙百子花卉方领女夹衣” 和“红暗花罗绣‘万寿’字过肩龙百子花卉方领女夹衣”是两件难得的刺绣艺术精品和艺术瑰宝。这两件百子衣,均方领,对开襟、上缀金属纽扣(或盘扣)。从图案的设计看,所绣百子画面精彩生动。各组画面上的童子从1至6人数不等,共组成40余个场面。每个场面儿童的嬉戏方式和神情各不相同,有的斗蟋蟀、戏金鱼,有的练武、摔跤、踢毽子,有的爬树摘果,有的站凳采桃,有的放风筝、玩陀螺,有的放爆竹、捉迷藏,有的扮作教书先生处罚弟子,有的学武松打虎姿态揪打花猫……儿童天真活泼的神情刻画得惟妙惟肖、淋漓尽致。此外,两衣的前后襟及两袖还以金线绣有九龙,其姿态有升、有行、有坐,富于变化,体现出了明代宫廷艺术中龙的造型特点。百子图案之间,则点缀以象征吉祥如意的金锭、银锭、方胜、古钱、宝珠、犀角、珊瑚、如意等杂宝图案,以及由桃花、月季、牡丹、荷花、菊花、梅花等花卉组成的春、夏、秋、冬四季景。整个图案变化多彩,寓意着皇家子孙万代、多福多寿。衣料的配色尤见匠心独运。整体色调以正色为主,在朱红色的地上配以枣红、水红、粉红、普蓝、藏青、浅蓝、月白、艾绿、黄绿、茶绿、孔雀绿、中黄、宫黄、驼黄、山茶黄、驼灰、浅褐、牙白等不同色调,取得了金彩夺目的艺术效果。从两衣的刺绣技术上看,其针法的运用,包括有穿丝针、抢针、网绣、铺针、平金、斜缠、盘金、松针、打籽、扎针、擞和针等11种,丰富多变的针法大大加强了刺绣的艺术表现力。
  明代比甲
  比甲的名称,见于宋元以后,但这种服饰的基本样式,却早已存在。比甲为对襟、无袖,左右两侧开衩。隋唐时期的半臂,就是与比甲有着一定渊源关系。明代比甲大多为年轻妇女所穿,而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。到了清代,这种服装更加流行,并不断有所变革,后来的马褂就是在此基础上经过加工改制而成的。
  明代胄甲
  明代军士服饰有一种胖袄,其制:“长齐膝,窄袖,内实以棉花”,颜色所为红,所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟,以便乘马。作战用兜鍪,多用铜铁制造,很少用皮革。将官所穿铠甲,也以铜铁为之,甲片的形状,多为“山”字纹,制作精密,穿着轻便。兵士则穿锁字甲,在腰部以下,还配有铁网裙和网裤,足穿铁网靴。
  明代罩甲
  明 刘若愚 《酌中志·内臣佩服纪略》:“罩甲,穿窄袖戎衣之上,加此束小带,皆戎服也。” 明 顾炎武 《日知录·对襟衣》:“今之罩甲,即对襟衣也。《戒菴漫笔》云,罩甲之制,比甲稍长,比袄减短, 正德 间创自 武宗 ,近日士大夫有服者。” 清 王应奎 《柳南续笔·罩甲》:“今人称外套亦曰罩甲。清朝初期满人在此基础上诞生了马褂
  明代襦裙
  明代上襦下裙的服装形式,与唐宋时期的襦裙没有什么差别,只是在年轻妇女中间,常加一条短小的腰裙,以便活动,有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但并不明显。至崇祯初年,裙子多为素白,即使刺绣纹样,也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边,作为压脚。裙幅初为六幅,这是遵循古仪,即所谓“裙拖六幅湘江水”;到了明代末年,裙幅始用八幅,腰间细褶数十,行动辄如水纹。到了明末,裙子的装饰日益讲究,裙幅也增至十幅,腰间的褶裥越来越密,每褶都有一种颜色,轻描淡绘,色极清雅,微风吹来,色如月华,故称“月华裙”。此外,还有用绸缎剪成大小规则的条子,每条绣以花鸟图纹,另在两边镶以金线,称凤尾裙;又有一种,以整锻折以细道,称为百褶裙。
  明代曳撒
  明代服饰较为流行的服饰之一,自元代辫线袄演变而来。短袖或无袖者称袴褶,长袖者称衤曳衤散。前身分裁,打马
  面褶子,后身通裁,无褶;身侧有摆。明中后期,服饰花样翻新,众彩纷呈,缙绅士大夫很热衷于创新服饰新式样。士大夫闲居,出现了衤曳衤散、程子衣、道袍三种式样,总称“袴褶”。 明代曳撒又称“一撒”,为“一色”变音,来自蒙语“质孙”。明代曳撒服至为质孙服别称。
常服又称翼善冠服,即头戴乌纱折上巾(又称乌纱翼善冠),身着盘领、窄袖(明中后期袖型逐渐肥大)、前后及两肩绣有金盘龙纹样,玉带皮靴。此服用途较多。明代皇帝的常服,服装以黄色的绫罗,上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代,经历了无数次的变化。总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。明代的龙,形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙之外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。本图服装上所绣的团龙中,就有升龙、降龙两种。图一:洪武皇帝所穿乃明前期皇帝常服,风格较明后期简洁,乌纱翼善冠+黄色团龙窄袖圆领袍+红色交领衣; 图二:万历皇帝所穿常服乃典型明中后期风格,纹样较明前期增多,此半身像可见:乌纱翼善冠增加了纹饰,黄色圆领袍增加了色彩和纹样(加入了十二章纹),两肩圆形纹样红色者为日纹,白色者为月纹,袖子变宽,其上可见华虫(红腹锦鸡),其余章纹见于袍服其他部位。 官员平日里在本署衙门办理公务,则穿常服。常服的规制是:头戴乌纱帽,身穿团领衫,腰间束带。洪武二十三年,指定文武官员常服的长度:文官,白领至裔,去地一寸,袖长过手,复回至肘,公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸,袖长过手七寸。洪武二十四年,再制定品冠补子纹样,又规定品官常服的衣料,只能用杂色贮丝、绫罗、采绣。官吏衣服及帐幔,不许用玄、黄、紫三色,也不许织绣龙凤纹样,如有违犯禁令者,罪及染织工人。戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰,以补子来区分官职。这种袍服是明代男子的主要服式,不仅官宦可用,士庶也可穿着,只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色,其他如蓝色、赭色等无限制,俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后,朝廷对官吏常服作了新的规定,凡文武官员,不论级别,都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子,文官用飞禽,武官用走兽,以示区别。现据《明史·舆服志》及《明会要》卷二十四《舆服下》的记载,将明代百官衣冠服饰制整理成简表如下: 品级 朝冠 带 绶 笏 公服颜色 补子绣纹 文官 武官 一品 七梁 玉 云凤,四色 象牙 绯袍 仙鹤 麒麟 二品 六梁 犀 同一品 象牙 绯袍 锦鸡 狮子 三品 五梁 金花 云 钑鹤 象牙 绯袍 孔雀 虎豹 四品 四梁 素花 同三品 象牙 绯袍 云雁 虎豹 五品 三梁 银 钑花 盘雕 象牙 青袍 白鹇 熊罴 六品 二梁 素银 练鹊,三色 槐木 青袍 鹭鸶 彪 七品 二梁 素银 同六品 槐木 青袍 鸂鶒 彪 八品 一梁 乌角 鸂、鶒,二色 槐木 绿袍 黄鹂 犀牛 九品 一梁 乌角 同八品 槐木 绿袍 鹌鹑 海马 未入流     与八品以下同 练鹊  注:表中所谓未入流,是指那些不能列入九品以内的官员,诸如典史、驿丞之类。明代官员常服方补与清代官服方补相比有如下区别:面积:明的一般边长四十厘米,清的三十厘米,且清方补多从中间分为左右两块(因底衣为对襟);位置:明的更靠上,清的更往下;色调:明单色补子底色与衣同,补子底色因衣色鲜艳而鲜艳,彩色补子艳而不妖;清的补子底色随衣色深暗而深暗;构图:明补子构图饱满线条和谐;清补子图案多繁复堆砌,缺乏设计美感(终清一世,越往后越缺乏图案驾驭力,清初因有明代遗风,构图尚和谐)边框:明补子边框简洁,清补子边框粗宽或饰有纹样内容:明代禽鸟补子多为双只,清代禽鸟补子多为单只;清方补一般有一颗红日在上。 琉球国在14世纪开始向明朝朝贡,琉球和福建地区的关系密切,琉球常派留学生往福建学习中国文化。一些留学生在福州长期生活后,也把福建的民间习俗带回琉球。所以,不少琉球服饰式样仿制福建当时的服饰。

明朝民间男女服饰有哪几种
8. 明代200多年间,男子服式多样,流行服饰包括直缀、罩甲、衫、褡护、裤褶等。9. 服饰的款式、色彩、面料随社会风俗变迁而多变。10. 直缀从青布变为绢、绸等华丽面料,款式愈来愈长。11. 罩甲从黄色短衫变为衣身变长的广为流行的服饰。12. 明代男子巾帽种类多,如唐巾、晋巾、席帽、万字巾...
明朝民间男女服饰有哪几种?
2. 明代男子的服饰包括搭护、直身、程子衣、裤褶、裙等,种类丰富。3. 妇女的服饰则根据家庭状况和身份等级有所不同,普通妇女的服饰以朴实为主,主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。4. 明代女裙样式繁多,从质料上分有绫裙、绵裙、罗裙等,从工艺上分有画裙、插绣裙等,女子们注重裙子的长短宽...
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明代流行的服饰有衫袍、贴里、裹肚、披风等。明代的衫袍款式多样,有圆领、方领、直领、斜领等,袖口也各有大小、长短、宽窄之分。衫袍的颜色以黄色、红色、青色、紫色为主,其中黄色为贵,青色为雅,紫色为艳。贴里是一种长至膝盖的短衣,因衣领紧贴颈后,故名“贴里”。它以方领、直袖、大襟...
明代流行的服饰
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