求服装制版基础计算公式

160/84原型公式如下：背长 38cm ，胸围 胸/2+6 ， 袖笼深 胸/6+7 ，后胸宽 胸/6+4.5 前胸宽 胸/6+3 ， 肩宽 背宽+2 ，肩斜 后领宽/3 ，后领宽 胸/12 ， 后领深 后领宽/3，前领宽 后领宽-0.2， 前领深 后领宽+1 落肩0.5 ，前肩斜 后领宽2/3 ，胸省量 前领宽的1/2 ，BP点 前胸宽的1/2向袖龙0.7cm 向下4cm ，侧缝向后2cm。
好好学！

服装制版基础计算公式是：
在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位
男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。
其他
衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。

其实这样的问题在网上这样问根本很难有答案，你所说的袖窿深、肩宽、袖肥、上围（袖窿深）、背长（腰节）、领围…等等的这些公式，别人当然也可以照搬给你，问题是你看得懂吗？服装打版不是背公式的，而且是看图为主，没有图作示图，只有公式你背熟了也画不出来，而且袖窿深、肩宽、袖肥、上围（袖窿深）、背长（腰节）、领围…等等这些的公式有分男女、小孩、特体的等等，都是有区别的，实际的打版工作中，是不用公式的，公式只是一个理解参考的过程，但即使是这样的一个过程，也是必须配合相应的结构图、面料、车工等等，只有看到成品才能知道自己的版型到底画得如何，而不是纸上谈兵。
刚学的话，如果完全自学，那真的是不太现实，如果你经济允许，当然是到专业的服装学校进行系统专业的学习最好，如果经济不允许，那有条件跟师傅学也行，不过就要时间较长，同时一方面要看你的学习能力，另一方面要看你的交际能力以及师傅的技术水平以及表达能力，有些人在企业叫他具体打版他做得很好，但是如果叫他表达出来让一个初学者领会到他的意图却很难，同时就是你要有能力跟板房里的打版师多交流，而且有问题的时候师傅要能及时的给你正确的讲解，而不是填鸭式的只叫你怎么画没有办法给你解释为什么这样画。但是即使这样，也很难有条件你自己去从出纸样到成品这个过程做完，而在实际工作中，有很多的技巧、经验的做法都是在出纸样配合车成品的过程当中去悟的。
而且服装打版（也叫服装打版或服装纸样，学名是服装结构设计，是服装设计的一部分）是一个需要不断挑战的职业,不能一成不变,工作或学习当中,平时除正常工作学习外,还需要自己有适当的充电能力及渠道,可以通过一些比较实用的专业工具书来系统化自己的知识面,以求更大突破.推荐高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解.

你可以去搜寻一下日本女装原型，基本上都是按照日本原型的 还有什么欧码 亚码之类的 有很多呢？

这样就想学会制版？有点不现实吧，最少要参加一些课程，或者买一些专业方面的书看吧

我做外贸没公式，很简单，现在不管内贸外贸应该都有尺寸给你

现在的服装款式千变万化，用公式怎么蹦适用？现在学习服装制版应该先了解原型，然后变化款式，

女子原型：

做衣服很简单，先研究人体数据，在研究原型。BL是胸围线，WL是腰围线。

上图为基本框架。

服装制版公式

服装制版基础计算公式是：在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。具体如：男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度；后身肩斜小于前身2度以上，以避免...

服装制版基础计算公式是什么?

6. 袖山高度的计算如下：低袖山以袖窿周长的1/4为基数，约为12至14厘米；普通袖山以袖窿周长的1/4为基数，约为15至16厘米；高袖山以袖窿周长的1/3为基数，约为17至18厘米。7. 肩宽的计算，对于西装，肩宽与衣长的比例接近黄金比例；总肩宽等于胸围除以2减去7至8厘米，冲肩对于女性为2至2.5...

服装制版口诀18句口诀

1）在绘制服装图样时，必须牢记一个关键的尺寸公式：A = 半胸围 + 10CM。2）腰部最细的部位应位于身高的四分之一处。3）基础领围尺寸计算为：净领围 + 3CM。净领围指的是颈部最粗部分的周长。4）横线1代表止口线。5）横线2是搭门线，通常宽度为2CM，这是缝制纽扣的地方。6）竖线3表示上平线。

1.5B/10+2.5这是一个服装制版计算公式该怎么计算

这个公式用于计算服装制版中的前胸宽和后背宽。具体计算方法如下：1. 前胸宽的计算公式为：1.5B/10 + 2.5。2. 后背宽的计算公式为：1.5B/10 + 4.5。推导后背宽的公式基于以下已知条件：B/2 - 龙门宽 = 前胸宽 + 后背宽。例如，如果龙门宽为11.5厘米，那么前胸宽和后背宽之和为30.5厘米...

有谁知道服装制版原样领大是是什么是怎么计算来的

1. 首先，画出平线，即衣长线，标准长度为68厘米。2. 其次，计算后袖窿深线BL，公式为（1.5/10）B+8~9厘米，假设胸围B为100厘米，则后袖窿深线为22.6厘米。3. 从上平线向下量取38厘米，画出水平线，这称为背长线WL。4. 由WL向下量取18厘米，再画出水平线，即臀围线HL。5. 接下来，...