服装面料染色的基本流程

纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色:
1、散状纤维染色。在纺纱之前的纤维或散状纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
2、毛条染色。这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散状纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色用于精梳毛纱与毛织物。
3、纱线染色。织造前对纱线进行染色，用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。
4、匹染。对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。
5、成衣染色。把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。
6、艺术染色—主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。
7、染色过程中固定面料的夹具选用全塑料制作的夹子，避免弹簧金属圈耐受不了酸性或者碱性的染色剂而生锈沾染面料，所以选用纯塑胶夹是最妥当最安全的夹具，这在淘宝网上可以很容易购买得到。

扩展资料
可染色面料
棉纤维：天然棉纤维及改性棉纤维（如防水、防静电、防火、免烫、免洗、易去污、防油、防尘、防紫外线等改性棉纤维）、精梳棉、精纺棉、亮光棉、天然彩棉、木棉；麻纤维：苎麻、篦麻、剑麻、棕麻、椰绒麻；毛纤维：粗纺毛、粗纺呢、针毛、绒毛、羊绒、羽绒、兔绒、驼绒、牦绒、马海毛、山羊绒。
丝纤维：桑蚕丝、柞蚕丝、篦麻蚕丝、真丝、重磅真丝、提花真丝、丝绸、锦缎、提花锦缎；人造纤维：人造棉、人造丝、人造毛、大豆纤维、牛奶纤维、竹纤维、富强纤维、再生素纤维、耐纶纤维；化学纤维：尼龙、氨纶、锦纶；混纺纤维：涤棉、涤安、毛涤、毛晴、晴锦、锦丝、锦氨、锦维等47种混纺面料。
参考资料来源：百度百科-衣服染色
参考资料来源：百度百科-染色

很多人就知道抄来抄去的.或发些不无关的信息. 苦恼呀!!! 哈哈坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→增白→热定型→染色→印花→拉幅→轨光
→预缩→检码→包装其中还应该有磨毛要求的就磨毛.也有不要求烧毛的面料,就不做烧毛也有要求两次烧毛的就要再去烧毛. 有的面料要求做丝光,有的面料不要做丝光或根本不可以丝光.大部分面料不用增白.有的要求轧光的轧不要求轧光的就不轧,大部分面料不用轧光.以为比较多的工序,也不知道你要问的有多详细. 还有服装用面料太广泛了,刚才说的只是棉类的印染面料简单流程.还有毛纺的丝绸的,化纤的,种类不同,流程完全不同.估计给你的棉类的就可以了!? 织布: 倒筒--整经--浆纱(开轴)--成轴穿综----上机准备---织造---落布坯布修理---打包有的是要并线的就并线有的是不用上浆的就不上浆直接开轴.有的面料要双轴的还要再开另外一个轴.有的面料是常年在做的,机器一直做这个品种, 第一个轴织完了再上轴的可以不用穿综叫牵综.很多的工序,

1、棉染色类：
　　1.1 基本工艺流程：
　　坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→增白→热定型→染色→印花→拉幅→轨光
→预缩→检码→包装
　　1.2 设备：烧毛机、前处理机、定型机、丝光机、拉幅机、压光机、染色机、预缩机等。
　　1.3 布种范围：府绸、纱卡、坑条及提花布、帆布、灯芯绒、仿平绒、弹力类拉绒布、印花类。
　　1.3.1 府绸
　　1.3.1.1 常用规格
　　40s×40s/133×72 <平纹、斜纹> 40s×40s/133×100
　　40s×40s/110×90 60s×60s/90×88
　　30s×40s/100×60 50s×50s/140×88
　　30s×36s/110×60 30×30/68×68
　　32×32/100×60 40×40/120×70
　　32×32/130×70 45×45 / 96×72 45×45/133×94 20×20/60×60
　　21×21/60×60等
　　1.3.1.2 主要用途及特点
　　府绸类主要用在夏季服装之上衣面料，T/C类主要用作秋冬装里布及袋布，直接用于服装面料大多为特殊要求而制作，而现在大多品牌服装都用纯棉类。梭织府绸类纱支上30s以上绝大多数都是精梳，否则布面很差，没有府绸的效果。其主要特点是：手感细腻、滑爽、易于清洗、吸汗、染色布布面光鲜，特别是高支府绸则是府绸中的佳品。

　　1.3.2 纱卡
　　1.3.2.1 常用规格：
　　20×20/108×58 21×21/108×58 20×16/128×60
　　16×12/108×56 7×7/68×38 24×24/96×64
　　30×30/130×70 28×28/144×76 40/2×16/128×60
　　32/2×12/108×58 60/2×30/144×76 32/2×10/112×54
　　40/2×40/2 / 108×58 40/2×32/2 / 128×60 60/2×60/2 / 144×76
　　TC 42/2×21/124×69 TC 21×21/108×58 TC 18×18/108×58
　　TC 20×16/120×60 CVC 45×45/110×76 TC 45/2×45/2 / 100×53等

　　1.3.2.2 主要用途及特点
　　全棉纱卡主要用于休闲服装的面料，而T/C类纱卡基本用于制服和一些服务及部分装饰类用料，半线卡、线卡则是纱卡类中的精品。全棉纱卡的特点为：天然织物、环保材料、清洗及保养简单，对皮肤无刺激、保暖及防风性能好，多用于简约和体闲类服装；T/C纱卡：成型效果优于全棉纱卡，但手感、外观都比全棉差，透气能力及吸汗能力和亲水能力都差于全棉纱卡，但染色效果及色泽光鲜度方面优于全棉纱卡、半线卡、线卡。基于全棉纱卡的基础上，改善了其它差于T/C类的缺点，布面光鲜度及组织结构更逐势于完善，其斜纹效果更好，通常均为一些高级休闲服使用，大多用于裤料，如加之免烫处，理则效果更好。全棉及T/C纱卡的简单区分方法为：通过斜纹的纹路区自下而上，往左斜则是全棉，往右斜则为T/C。

　　1.3.3 坑条及提花布

　　1.3.3.1 常用规格：
40/2×16/98×55 <格布> 20×12/108×56 <提花布> 20×12/127×60 <灯芯条> 16×16/114×48 <灯芯条> 16×10/118×52 <灯芯条> 21×7/98×48 <贡缎> 40×32/118×68 <华夫格> 32×21/108×56 <灯芯条> 32×32/140×88 <灯芯条> 32×32/120×60 <灯芯条> 40×40/120×80 <灯芯条> 10×7/82×40 <直贡> 40×40/135×82 <直贡> 32×32/110×63 <华夫格> 40×40/124×100 <华夫格> 32×10/115×56 <瓦楞布> 32×16/118×54 <瓦楞布> 32×32/110×69 <方格> 32/2×12/80×70 <乱纹> 21×7/84×54 <乱纹> 32×10+10/128×60 <横纹条> 40×21+<21+21>/128×68 <横纹条>等

　　1.3.3.2 主要用途及特点
　　改变了纱卡布面纹路单调的特点，更显现出面料的多变，融合于个性服装的设计之中，提升服装的品味及档次。其主要用途均用于休闲服装，具备全棉纱卡及部分线卡之优点，因此制作上更复杂，成本比传统纱卡类要高。对于一些薄型提花面料，多数用于上装、女装及童装较多，具备府绸的功能性优点外，还以自身织法的变换显现出服装的品味及活泼性。使用中的洗涤及保养都比较简单，但成本方面同样高于一般的传统面料。

　　1.3.4 帆布

　　1.3.4.1 常用规格：
　　32/2×16/96×48 42/2×10/100×54 21/2×10/70×42
　　20+21×10+10/104×56 40×10+10/124×60
　　21×21/108×58 10×10/70×42 12+12×8/83×34 等

　　1.3.4.2 主要用途及特点
　　帆布属于纺织业中比较传统的面料，同纱卡、府绸类一样，是全棉厚型织物不可缺少的组成部分。外观以平纹为主，用途方面类似于纱卡和牛仔服装之间，手感柔软，质地坚固，洗涤及保养都比较简单，多用于在牢度方面要求比较高的服装及手袋方面。用料是环保材料，成本方面比相同厚度的纱卡要高一点。

　　1.3.5 灯心绒

　　1.3.5.1 常用规格：
　　6条以内： 12×16/64×128
　　6条灯芯绒： 42/2×21/58×190 42/2×21/58×50 12×16/64×128
　　8条灯芯绒： 12×12/48×148 42/2×21/58×170 21/2×21/43×179
　　16×12/58×180
　　10条灯芯绒： 42/2×21/58×134 42/2×21/58×170
　　14条灯芯绒： 16×16/72×128
　　16条灯芯绒： 16×20/44×134 16×20/44×134
　　21条灯芯绒： 42/2×32/58×150 40×40/77×177

　　1.3.5.2 主要用途及特点
　　灯芯绒面料广泛使用于服装之中，除21条用于休闲衬衣类及裙类外，其它主要用于秋冬季的服装上。灯芯绒的条数是以每英寸中含有多少条绒而定。其主要特点为：立体效果好，绒毛丰富，手感柔软，易于染色，穿着舒适，且属于天然环保织物；在绒向方面：当绒毛向上时，颜色反映很鲜艳；而绒毛向下时，同样一块面料色泽反映比较暗淡一些；一般出口服装通常使用顺毛向上，而国内多数用顺毛向下，以方便服装的使用。灯芯绒面料其耐磨性比较低，因此穿着此类面料服装时应注意与其它物体接触部位，尽可能少一些磨擦。洗涤方面同其它全棉面料相似，比较简单，无须特别注意。

　　1.3.6 仿平绒

　1.3.6.1 常用规格：
　　16条仿平绒：21×16/76×136
　　18条仿平绒：16×16/72×128 等

　　1.3.6.2 主要用途及特点
　　仿平绒面料是在灯芯绒面料的基础上变化而来，改变原有的灯芯绒的开毛方法和相应的织法，从而改变了面料表面的绒毛效果，近似于传统的平绒。手感则更加柔软，对相应的服装的效果体现得更加完善，多用于秋冬季外衣用。仿平绒融合了灯芯绒的所有优点，但又克服了平绒的一些缺点，面料厚实、饱满、富于弹性，高档、优雅且洗涤和保养同一般灯芯绒一样，广泛受到消费者欢迎。

　　1.3.7 弹力面料

　　1.3.7.1 常用规格：
　　40×40+40D/133×72 <弹力府绸> 　 32×32+40D/126×72 <弹力府绸>
　　40×20+40D/126×70 <弹力府绸> 　 40×40+40D/145×72 <弹力竹节府绸>　
　　32×32+40D/193×81 <弹力直贡> 　　 50×50+40D×215×72 <弹力直贡>
　　40×40+40D/250×136 <弹力双面斜纹> 　32×32+40D/150×76 <弹力细斜纹>
　　32×20+40D/122×60 <弹力细斜纹> 32×40+40D/160×56 <弹力细斜纹>
　　20×10+70D/156×46 <弹力纱卡> 20×16+70D/134×40 <弹力纱卡>
　　32×16+70D/160×50 <弹力直贡> 16×32/2+70D/154×52 <弹力直贡>
　　21×32/2+70D/150×50 <弹力直贡> 21×16+70D/150×48 <弹力直贡>
　　40×40+40D/190×72 <弹力直贡> 32×16+70D/222×54 <弹力直贡>　　
　　32×21+40D/190×80 <弹力直贡> 60/2×30+40D/220×84 <弹力直贡>
　　32×40/2+40D/200×70 <弹力直贡> 40/2×16+70D/180×60 <弹力直贡>
　　10×10+70D/90×40 <弹力纱卡> 12×10+70D/92×42 <弹力纱卡>
　　7×10+70D/72×40 <弹力纱卡> 　 16×16+70D/108×45 <弹力纱卡>
　　32/2×10+70D／96×40 <弹力纱卡> 32/2×16+70D/96×64 <弹力纱卡>
　　16×16+70D/120×42 <弹力帆布> 　 40×40+40D/208×72 <弹力灯芯条>
　　40×140D+40D/226×80 <弹力直贡> 　 32×150D+40D/158×85 <弹力直贡>　　
　　40×40+40D/210×90 <提花条 力> 16×20+70D/44×134 <21条弹力灯芯绒> 16×16+70D/51×134 <16条弹力灯芯绒>　12×16+70D/51×140 <14条弹力灯芯绒>
12×16+70D/51×140 <11条弹力灯芯绒> 　12×16+70D/40×128 <8条弹力灯芯绒>
12×16+70D/40×128 <6条弹力灯芯绒> 　 32/2×16+70D/40×134 <弹力仿平绒>
　　21×16+16+70D/130×122 <24条弹力仿平绒> 等

　　1.3.7.2 主要用途及特点
　　弹力面料主要指的是纬向弹力，以种类分可分为：弹力府绸、弹力直贡、弹力纱卡、弹力灯芯绒和弹力仿平绒五大类；其用途方面同没弹力面料大至类似，只是在风格上更逐高雅，在造型及穿着范围上更加完美，能够充分体现出此类服装的个性，穿着更贴切，更能体现出形体的美。因此，这一类面料成本更高，因纬向加以弹力丝的织法，部分产品引用美国“杜邦”丝，加之布面通常加以特殊处理。例如：压光，使布面更加光亮，通常会用在女装上和大童的衣、裙上，但这类面料弹性大，缩水率也大，服装的成本从而加大，因此经常会用在高档品牌的制作中，在洗涤和保养方面也比较简单，只要注意不要用高温洗涤，以免造成弹性失控，影响服装造型。以上指的是薄型类；而厚型类，弹性面料比非弹性面料更厚实，手感更好，单位尺寸的服装使用范围加大，通常是一般面料所不能达到的效果；一般用在单服上，冬季很少用，穿着时活动范围大、舒服、自然而不失典雅之风范，因此被称为面料中的上品，通常成本上比一般非弹性面料要高出一倍以上。

　　1.3.8 拉绒布

　　1.3.8.1 常用规格：
　　20×10/40×42 24×13/42×44 32×20/64×66 等

　　1.3.8.2 主要用途及特点
　　拉绒布通常为单面拉绒和双面拉绒，单面拉绒通常用在里布上，而双面绒通常用在睡衣上。因为是布面拉绒，手感因此柔软，保暖性能好，不会对身体产生其它影响；因组织结构和全棉的特点，所以能克服化纤绒布的不舒适感和易产生静电等缺点。但绒毛没有化纤绒布丰富，厚度也不及化纤绒布，此类面料成本较低，极少用在面料上，基本上为棉衣类里布的首选。因是天然织物，具备全棉面料的各种特性，亲水性强，易于清洗和维护。

1.3.9 印花类

1.3.9.1 常用规格：
　　 以设备分可分为：圆网印、机印<又称花筒印或辐射印>、平网印。
　　 以材料分可分为：活性印、涂料印、胶浆印

1.3.9.2 主要用途及特点
　　 圆网印：对花效果好，适应范围更大，套色数限制小。
　　 机　印：花纹清晰、层次丰富，劳动生产率高，适宜于大批量生产，生产成本较低。但
套色受限制，最高能套七套色，花面大小以织物幅宽受限，织物愈宽，中间对花愈难。花色鲜艳度不好，试机时浪费较大，成本高。
　　 平网印：灵活性大，适应小批量，印花套数不受限制。
2、平绒类：

2.1 基本工艺流程
坯布准备→开绒→刷毛→前处理→卷染→拉幅→定型→预缩→检码→包装

2.2 常用规格
42/2+42/2×40/80×80 42/2+42/2×40/85×96 42/2+60/2×32×96×102
42/2+60/2×32/84×88 等

2.3 主要用途及特点
又叫丝光平绒，属于棉织物中的高档次品种。采用复杂组织中的一种双层组织织造，有割经平绒与割纬平绒之分。织造时，由两组经纱与一组纬纱交织，其中一组是绒经，一组是地径，织成一块联线较长的双层布，再用割绒机把双层布之间的联线割断，成为两块布，再经刷毛整理，纱头就成为整齐耸立的绒毛，平垣地分布在整个布面。所用纱支多为：32/2+42/2×32，其特点是布面绒毛丰满平整，光泽很好，富有弹性，手感柔软，保暖性强、耐磨。主要用作鞋帽、上衣、幕帘及装饰品。3、牛仔布类：

3.1 基本工艺流程
制经→联合浆→染→上布机

3.2 分类
* 以种类风格分有：经典牛仔、广义牛仔、仿牛仔
* 以用纱分：环锭纱牛仔布、转杯纱牛仔、环锭转杯交织、精梳纱牛仔、弹捻纱牛仔、股绒牛仔
-经典牛仔：或称传统牛仔布，是指用纯棉纱靛蓝染色作经纱，本色纱作纬纱，采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布。
-广义牛仔：是泛指用天然纤维、化学纤维纯纺、混纺成纱，采用染浆联合机或球经染色上浆设备加在制织并采用专门设备整理的，具有粗犷、朴实、潇洒、舒适等特征的服饰面料。
-仿牛仔：仿牛仔布是指不采用传统的牛仔布，生产工艺和技术制成的具有牛仔风格的服饰面料， 例如：所谓“匹染牛仔布”等。

3.3 主要设备：剑杆织机、喷气织机 最佳设备：意大利“天马”，比利时“比加乐”

3.4 牛仔常用规格
7×6/72×46 14.5A 7×7/72×44 13.5A
7×10/72×46 12A 10×7/78×48 12A
10×10/80×46 10A 12×12/78×46 8A
12×12/72×42 7.5A 16×16/80×46 6.5A
16×16/78×44 6A J32/2×10/110×50 10A
J32/2×32/2/108×56 8A J32/2×12/80×46 7.5A
J32/2×16/80×50 6.5A J32/2×20/80×46 6A
J40/2×J32/90×54 5A J32×J32/130×70 4.5A
J42/2×J32/92×50 4.5A 等

3.5 主要用途及特点
小洗牛仔布：60℃~90℃小洗，布面洁净柔软，视觉更自然，色泽较明亮。
石磨牛仔布：利用浮石与布面不规则磨擦，形成部分褪色，服装色泽柔和，手感柔软。
漂洗牛仔布：加剥色剂使之褪色，根据褪勾通程度分重漂和轻漂，呈中浅色调，颜色鲜艳，褪色均匀。
酸洗牛仔布<雪洗牛仔布>：用特殊化学药剂喷洒及附在浮石上，服装放在干洗机中干洗，再经水洗处理，面料呈现蓝底白斑状，不规则云纹效果。
生物水洗牛仔布：用生物酶，酵素洗涤剂洗涤服装，可达石磨小洗的同样效果，且具有不污染环境，不损伤服装等优点，效果同石磨水洗，花纹比石磨更加细腻均一。
液氨整理牛仔布：经特殊液氨整理设备处理，织物具有抗皱、抵缩、柔软、免烫的良好效果。
磨毛牛仔：经磨毛机磨毛。
磨花牛仔：经磨花机磨花。织物具有较自然朦胧的花型。
轧花牛仔：经轧花机处理，织物具有较自然的立体感花型。
斜纹牛仔：3/1、3/2、2/1三种，一般为右斜，少数采用3/1破斜<3/1为牛仔布主体织物组织，布身挺，织物正面主要由经纱形成，斜纹纹路明显> 平纹牛仔布：1/1布面较平整，常用于轻型牛仔布。
直贡牛仔布：5/3、5/2织物正面由经纱形成。
提花类牛仔：利用经、纬纱的编排，织出布面需要的图案。
按纺纱工艺分
环锭纱牛仔布：环锭纺，手感较柔软，强力好，适用于轻型牛仔。
转杯纱牛仔布：转杯纺，手感较硬，条干均匀，较易吸色。
环锭转杯交织：一般经纱用环锭，纬纱用转杯，兼有两者优点。
精梳纱牛仔布：用环锭精梳工艺，条干均匀，棉结杂质少，强力高，布面光泽好，适用高档、轻型牛仔布。
强捻纱牛仔布：用环锭强捻纱作纬纱，类似弹力牛仔布，产品纬向缩率高。
股线牛仔：用双股线做经纱或纬纱，条干均匀，布面挺括，滑爽，强力高，常用制作高档轻型牛仔布，粘棉牛仔布

减肥不能盲目，一：喝苹果醋 二：餐前吃水果 三：饭后喝咖啡治脱发的：用100~150克盐投入半盆温水中溶解。先把头发浸入，然后用洗发露洗啊洗，洗干净就可以。每周一次，2~3次就可以见效至于长高，多吃蔬菜水果，补充钙质，身体自然又高又苗条

服装面料染色的基本流程

5、成衣染色。把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。6、艺术染色—主要有扎染、蜡染、吊染、段染、泼染以及手绘等。7、染色过程中固定面料的夹具选用全塑料制作的夹子，避...

服装面料染色的基本流程

纺织品染色的基本流程包括以下几个步骤：1. 散状纤维染色：在纺纱前对纤维或散状纤维进行染色，通常使用大型染缸在适当温度下进行。这种方法常用于制备色纺纱，特别是粗纺毛织物。2. 毛条染色：这是纤维成纱前的染色步骤，目的是为了获得柔和的混色效果。毛条染色适用于精梳毛纱和毛织物。3. 纱线染色：在...

服装面料染色的基本流程

染整：翻布—缝头—烧毛—煮炼—洗碱—氯漂—氧漂—丝光—均匀轧车—烘干—还原固色—水洗—定型—预缩—修布—验布—成卷—打包

布是怎么染色的

2、轧染。轧染是将纺织面料在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入织品的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分布在织物上，染料的上染是（或者主要是）在以后的汽蒸或焙烘等处理过程中完成的。扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、...

印染工艺的流程是什么?

染色过程：上染——染料与纤维发生化学结合——洗去浮色。染料印花的印花部位和未印花部位没有明显的硬度差异。（还原染料（士林染料））染料不溶于水，牢度高，但是色光比较暗，常用有紫、蓝、绿、棕、灰、橄榄等色，耐氯漂和其它氧化漂白。用于棉和麻。染料价格贵，缺少红色。（涂料）不是染料而是...