古代官吏服饰

　　古代官服的颜色

　　品官仪袍－－古代官服演变史
　　由于明代是继辽、金、元几个少数民族封建政权之后建立的 汉族封建政权,因此,统治者采取一系列举措,目的在于从心理 上消除胡人的影响,重振汉族封建统治者的威仪。因而,恢复古 代封建传统礼仪,便是明太祖制定衣冠服饰制度的指导思想。如 洪武元年(公元1368年)制定的各项服饰制度,明代帝王的衮冕 服和通天冠服,便是从周、汉、唐时期的古服制沿袭而来的,而幞 头(展角)则是仿照唐宋两代的服制形式。这些冠式,在很大程度 上,均从不同的角度,体现着封建统治者的尊严、等第、端庄仪礼 风范,也反映出统治者政治心态和服饰文化心态。 明代的展角幞头,用漆纱制作,明政府规定,展角幞头长为 一尺二寸。一般是官员在早晚奏事、谢恩、见辞等面君的场合时 服用。其服饰礼仪规定的确立,则缘于多种因素：一是它可以作 为标志恢复汉制传统服饰形式之一,并且首先在官服上体现出 来。二是体现官员的儒士风度,理学儒教之风,在明代历久不衰。 故朝宫的仪表风范,必不可少。这种展角膜头的冠式在一定程度 上,可起正统、规范性作用。三是此冠式可表示臣下的尊恭和礼 仪。中国古代早就有正衣冠而见客的传统,何况是臣下面君呢! 这种冠式的设计本身,便含有对尊者端庄虔敬的文化意蕴在其 中。因此,它要求官员在穿戴服用时,须行为规范,投手举足,要 呈毕诚谦恭、谨小慎微之状,以示对帝威的恭敬、臣服。 ③乌纱帽。 乌纱帽是明代几种典型的官员冠服之一,外形与唐代初期 的幞头,小有近似之处,但内构、帽饰却完全不同。乌纱帽通常是 用铁铜丝编成帽的框,然后再用乌纱覆外。另外,在帽的后下端, 各自左右平展出二翅,翅为妖圆形,也是以铁制丝为框,遂用乌 纱,颇似现在的小型宫扇,但较其窄得多。这种帽子后来常被人 喻为官位的代称。乌纱帽在明代的官服系列中,被列为常服。朝 延官吏,不分文武品位高低,一律准可通服。
　　戴乌纱帽的常服,多与团领衫相配。洪武三年（公元1370 年）,明政府定制:凡官员常朝视事,以乌纱帽、团领衫作为官服。 在团领衫外束腰带,亦作为公服使用。但带饰要按不同的品级而 定用物：如一品官员用玉带,二品官员用花犀,三品官员用金？ 花,四品官员用素金,五晶官员用银级级花,六品、七品官员用 素银,八品、九品官员用乌角。至洪武二十四年(公元1391年) 时,明政府又补充规定:公、侯、伯、驸马束带与一品官员相同,杂 职官员束带,则与八品、九品官员所用带饰相同。 ④巾帽。 明代的巾帽,在广复汉礼朝纲的封建正统思想指导下,巾帽 与其他服饰一样,对其形制、礼规的制定,是在对前代巾帽形制、 礼规继承和创新基础上形成的。从而使明代的巾帽大为丰富,种 类繁多。有据可查的各类巾帽不下30余种,其中,有一部分带有 明显的政治文化(如稳定天下、维护封建统治)的内蕴和印记,如 四方平定巾、网巾、六合一统帽等即是。 ⑤四方平定巾。 四方平定巾,又称"四角方巾"、"方巾"。其形制为方正规矩 型,有高有矮,有方正形亦有扁方形。有记载说,明初,士人杨维 祯参见太祖朱元璋,即头戴此巾。太祖未曾见过此巾,便问此巾 何名,杨为取悦皇上,回答说="此四方平定巾也。"太祖昕罢,正 中下怀,于是龙颜大悦,诏布天下,复制此巾,令士庶服用。 ⑥网巾。 网巾,是一种以棕丝或丝吊编制而成的网罩。它原本为道 服,据郎英《七修类稿》记载: 太祖一日微行(按,即皇上微服私访),至神乐观,有道 士灯下结网市。问曰："此何物也?"对曰:"网市,用以裹头, 则万发俱齐。"明日有旨,召道士为道官,取巾十三顶颁于 天下,使人无贵贱皆裹之也。 这种形似鱼网的巾饰,网口多用布帛为边子。边子旁缀有一对金 属圈,并用适当粗细的丝绳贯于当中。用时将网口扩大,罩于头 上,使头发全部归于网内,再拉紧丝绳,分别收紧网口,起到束发 作用。在网巾的顶端有一小孔,此孔是供发髻穿过使用的,制法 如同网中的下口,发誓穿过后,即可将网口丝绳收紧。明人将此 巾与现行统治结合起来,引申出"尽收鬃(中)？(华)"的意蕴,赋 予"一统天下"、"一统山河"、"一统天和"的文化寓意。这种不分 贵贱,皇帝庶卒皆可佩戴的网巾,一般不单独使用,多用作各种 冠帽巾里内束发之用。但这多指官宦士绅,而广大劳动者却不拘 此礼,他们为劳作方便,也有直接戴于头上的。如明代宋应星所 著《天工开物》一书的插图中,便有以网巾直接束发的劳作者人 物形象。自洪武年间诏用网巾始,此巾沿用多年,后至明末襄宗 天启年间,网巾形制才有所变化,省去r上口丝绳,只束下口,时 名为"懒收网"。 ⑦六合一统帽。 六合一统帽,又名"瓜拉帽"、"圆帽",即后世人们俗称的"瓜 皮帽"。世传此帽始于太祖初期。"六合"指天地四方,六合一统 有天地四方统由皇帝一人统帅、统领之意。这种帽子多以罗、纱、 缎等纺织材料制成,其形制是将裁好的六块材料逐一缝合,下部 另制一道一寸左右的帽沿。起初为执事杂役等人所戴,但由于它 方便实用,遂扩大为士庶等人也予戴用,至清代、民国,亦多有人 戴用。 ⑧其他巾冠帽式。 除以上几种巾帽外,明代流行的巾类还有： 儒士们所戴仿效古制,用漆藤乌纱制成,呈前高后低形式的 "儒巾"；有因传说中的"纯阳祖师"吕洞宾成仙之前戴用过得其 名,而倍受明代隐士、道人欣赏的"纯阳巾飞有专供庶人阶层所 戴,制式为上宽下窄,形如"万"字的"万字巾"；有仿照唐代幞头 形制,而二脚加长至肩的"唐巾"；有根据古代名人所戴用过的巾 式而得名的"诸葛巾"、"浩然巾"。此外,还有供明代老年人专门 戴用的"老人巾"、专供士人戴用的"凌云巾"、供皂隶公人通用的 "皂隶巾"。而在明代,常用、不常用的巾饰尚有：汉巾、四带巾、晋 巾、？巾、山谷巾、吏巾、番子巾、乐天巾等等,不下20种之多。 明代帽子,种类繁多,较为常见的有： 遮阳大帽：又名"大帽",制式与宋代庶人所戴笠帽相差不 多。王圻著《三才图绘》一书记载说:"大帽,尝见稗官云,国初高 皇幸学,见诸生班烈日中,因赐遮阳帽,此其制也。今起家科贡者 则用之。" 中官帽：明多为内使所戴,故又称"内使帽"。帽形颇象"山" 字,通常用竹丝为胎,蒙以青绉纱制作而成。还有民间富有者常 戴的"瓦楞棕帽"、为无乐之人戴用的"卷檐毡帽"、专供各级府州 衙门执事戴用的"红黑高帽"、以及后来出现的仿效胡人衣冠的 "毡笠帽"、"鞋帽"。 (2)袍服类服饰。 ①袍服。
　　明代的袍服,大体承袭了唐代袍服的特点,不同的是袍腰下 端左右各多出一块,称作"摆"。其具体制式为：盘领右枉,衣袍稍 稍宽大,通常为三尺,袍下端左右出摆,质料多用？丝,或纱罗绢 等。明代,穿袍服官员的职位品级,也是依照不同的颜色、花纹和 腰间的革带质料,予以严格区分的：一至四品官员,选用绯红色。 五至七品官员,用青色。八至九品官员,则用绿色。而所施花纹： --品官员用径为五寸的大独科花纹饰。二品官员,用径为三寸的 小独科花纹饰。三品官员,用径为二寸无枝叶的散答花饰纹。四 口、五品官员,用径为一寸五分的小杂花纹饰。六品、七品官员, 用径为一寸的小杂花纹饰。八品以下官员,不施任何纹饰。所系 腰带：一品官员用玉,或花或素。二品官员用犀。三、四品官员, 用金荔枝。五品以下官员,用乌角。这类袍服,一般被用作各级 品宫的公服。官员在早晚临朝奏事、谢恩、见辞等较为庄重的政 务场合中,将它与展角幞头作为配套服饰用。 另有一种施饰纹样的官袍,《明史·舆服志》称之为赐服。它 始于明正德十三年(公元1518年),是皇帝专门赐予功臣属下官 员的,极为华贵、独特。此服多以？丝、罗、纱为材,前身施以各类 纹饰。一品官员,施斗牛纹饰；二品官员,施用飞鱼纹饰;三品官 员，施用蟒纹纹饰；四、五品官员,施用麒麟纹饰；六、七品官员, 施用虎、彪纹饰。 ②补服。 明代的补服,可谓是独具特色的官服。一般情况下,它作为 常服使用(其他服饰,也有施用的),是当时区分各类人物政治、 社会等级的重要标志之一。其制式为2在盘领长袍的前襟上方和 后背上方,按不同的官阶施以不同的补子。所谓补子,就是一块 见方的丝织品(一般为35-45厘米),先将各种不同图案,按需 要绣在上面,然后再将其补缀于袍服的前襟、后背之上。因此服 是将做好的袍服,再加一块补饰品,所以称之为补服。
　　据《明史· 舆服志》记载，洪武二十四年(公元1396年)明政府现定,常服的 补子如下： 公、侯、伯、驸马的补子,饰麒麟、白泽。 朝廷官员,分文、武二系,接品位分别施以不同的纹饰。通 常,文官的补纹是以各类美丽的飞禽为饰,有温文雅致之喻意。 武官则以各类猛兽为补饰,象征勇猛、强悍： 文官补饰 武官补饰 一品饰仙鹤 一品饰狮子 二品饰锦鸡 二品饰狮子 三品饰孔雀 三品饰虎豹 四品饰云雁 四品饰虎豹 五品饰白鹇 五品饰熊罴 六品饰鹭鸶 六品饰彪 七品饰？？ 七品饰彪 八品饰黄鹂 八品饰犀牛 九品饰鹌鹑 九品饰海马 风宪官饰獬？,杂职官役饰练鹊。 补服当中,还有一种制式比较奇特的种类,它虽与一般补服 大致相同,但却是在袍腰部增有一燕尾装饰,当时名曰"插摆"。 这种形式的袍服,明末清初时,在明降臣、守将李永芳及广宁官 生降清之画像中有出现,而在小说中也有描绘。 ③？？服。 ？？服,又称为？？。这种服式,出现于明中期以后。随着 商品经济的日趋活跃、发展,对朝政的影响冲击愈来愈大。不少 执法者为金钱利诱、蛊惑,执法不严,致使法度逐日松驰,服饰制 度亦是如此。当时一些乡绅、官商,甚至官员在家居时,服饰多有 违禁。结果,服饰制日呈混乱之势,虽几度颁诏禁止,然收效甚 微。？？服就是此时涌现的"异服"之一,并为内使服用。
　　从形式上看,？？服是由元代的质孙服移植演变而来的。 其制式为：方领、长袖,上衣部分紧凑护身,前部饰有横榈。下裳 过膝,起竖折;腰间用带束围。这种服式常与六合一统帽、长？靴 相匹配使用。而内使官穿此服时,则配以大帽、鸾带。《明史·舆 服志》记载说:"(正德)十三年,车驾还京,传旨:傅匮候者用曳撒 大帽,鸾带。"可见内使穿此服较为常见。 ④连衣百褶裙。 这种服饰在明代文献中未见记载,只是在考古发掘中见到 实物。以1981年江苏泰州明代徐蕃夫妇墓中出士的八宝花缎连 衣裙实物而论,其制式为上衣下裳,斜领左衽,身、袖和裳部均较 窄,下裳有一百多个叠裙,身长及膝。从整体上肴,它较像古制的 深衣,但其细部除了上下连属、有桂长身外,其他部分无论在剪 裁结构上,还是各个部位的处理上,均与深衣不同。首先,深衣的 剪裁是衣、裳分幅裁定的。其次,领、袖均有与衣色不同的缘,而 且通体较为宽松肥大。但出土的连衣百裙裙实物则与之相反。因 此,这种衣式很可能是深衣的变种。由于文献缺乏记载,它肯定 不会作为官服服用,可能是家居时的便服。然而这种便服却又出 现在朝廷三品官、工部右侍郎徐蕃的身上,且其妻也穿用此服 (仅较前者小有不同),表明穿用它的人,须有一定身份地位。 (3)靴履类服饰。
　　靴。 明代的靴子,一般以皂皮为材,高？、布为里,多为朝廷官 员、亲属或士绅穿用,而平民百姓不准穿靴。洪武年间,明政府规 定,百官公服着皂靴,直系亲属,如父兄、叔伯、子弟及婿亦可穿 靴。同时规定：儒士生员等准许穿靴,校尉力士在上直(值)时许 穿靴,若外出则不许穿。不许穿靴者,除平民百姓外,商贾、技艺 及步军也一概不许穿靴。 明代的靴,除了在穿用上有较严明的规定外,靴子的式样也 因其用场各异而有不同。除上朝时官员所着的皂皮靴外,宫中穿 用的还有一种薄底皂靴,这种皂毗由宫中内使穿用外,一般官员 家居时,也有穿用的。如江苏泰州明徐蕃墓出土了一双软底皂 毗,当属此类。而地处寒冷的东北地区,官员则常穿牛皮直缝靴。 ②履。 明代百官着履,多与朝服配套。凡逢有大祀、正旦、冬至、颁 诏、传制等重大礼仪时,百官多着履,履一般为黑色。万历年间, 明政府规定,举人、监生、生儒可穿锦绣镶履。而乡绅、长者多穿 镶边的云头履,俗称"朝鞋"。然而,明代穿用最普遍的当属长筒 皮履,它又称为"皮扎翁"。明初,社会上非穿靴的阶层,不论平民 百姓、富商大贾,还是艺技军卒,都喜穿皮扎翁。 8.清代冠服与文化特色。 满族是女真人的后裔,他们有悠久的民族文化传统。入关以 前,其衣冠之制已具备。公元1644年,清军入关定都北京后,鉴 于形势,初仿古制,设满汉二班服制。后用高压政策和手段,强迫 汉人"剃发易服",即令汉人均弃掉明服,改穿满人马蹄箭袖服。 但激起广大民人拚死反抗,为缓和矛盾,采纳了明遗臣金之俊的 建议,颁令在服饰发型等生活风习上的"十从十不从",即： 男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老 从少不从,儒从而释道不从,倡从而优伶不从,仕宦从而婚 姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从。
　　从此,在汉人的一些传统礼仪上,如婚丧嫁娶时,女子和未成年 男子都仍用明代服饰,并且沿续很长时间。 清代服饰制度,曾几度变革：除"剃发易服"之外,清代官职 排列上的标志,沿用了明代的纹饰补服;乾隆帝也曾试图引进汉 人传统的冕服,流露出对汉族传统礼服威仪的倾心。虽然乾隆帝 恪遵祖训,最终未能改用冕服之制,但在褒服、朝服上,仍采用了 衮冕服中的十二章纹饰,并将它织绣于服饰中。清末,随着外国 侵略者的东来和西方文化、习尚的渗透,导致了各式军服、西表 的出现和穿着。 从总体上看,清代的服饰,当是在满族服饰基础上,兼收并 蓄汉服的优秀传统后,形成的一种独具特色的衣冠服饰制度。它 有如下一些特点:一是官服与民服区分明显(后期则较为混乱)。 二是清代的官服服饰,集飞禽、走兽、植物、矿物于服装之中,具 有鲜明的民族气息。三是长短措置相配,不论官服、民服,全部如 此。四是在官服服饰的加工、制作、裁剪等方面,工艺力求讲究, 强调色彩鲜明、和谐。清代的官服形制,颇为典型z如朝廷职官服 饰,为头戴顶翎官帽,身着补服长袍,脚登尖头厚底靴,有的外配 一串朝珠。皇亲贵戚的常服和小有身份的士绅大户的服饰多为 小帽、马褂长袍。一般平民百姓的服饰,讲究甚少,以短衫、短袄 加短裤居多数(也有头戴小帽者)。
　　冠类服饰。 ①顶戴花翎。 顶戴(或作"顶带")花翎是清代官帽的代称,职位的高低均 可从帽上的顶戴花翎辨出,所以又有"一顶官职"之说。顶戴或叫 "顶珠"、"顶子",指的是帽顶上的珠饰,它是用各种不同材料制 成的,以此作为区分其官位不同的品级。珠饰的质地主要分为: 红、蓝宝石,珊瑚、水晶、青金石、砗磲、素金。花翎是指帽上插置 的羽翎,通常用孔雀的翎羽。饰法一般在顶珠之下,设有一至二 个左右的玉石、翡翠或珐琅做的管子一只(也有用玻璃的),供插 羽翎。所插羽翎又有三、双、单眼之分,所谓"眼"是指孔雀翎羽的 尾宽部长出的天然圈点式图纹,被清代官服引用来区分高低贵 贱等级。按照大清礼仪,花翎的眼以三眼为贵,双眼次之,单眼翎 最为低贱。其具体施用情况，据清代《续文献通考·陆心源翎顶补服 考》引据《大清会典》载： 敬案会典,贝子、固伦额驸戴三眼孔雀翎,镇国公、辅国 公、和硕额尉戴双眼孔雀翎,此爵翎也；其职任之戴翎者,领 侍卫内大臣、侍卫、銮仪卫、护军参领、诸王府长史戴一眼。 ……品官功高者,亦得特赐双眼花翎。 另外,清代的翎眼也曾有四眼和五眼者。据传,康熙时有一 太子也欲戴翎冠,于是康熙帝特制了一顶五眼花翎冠赐给他。以 后,因福文襄公(即福康安)立有大功,乾隆帝曾赐给四眼花翎。 这两种冠饰,实乃特殊,是不计官位的。而花翎在实际使用上,初 始阶段有着严格规定:一般汉人外臣,官位再显赫,也不得施用。 但至中后期,有军功者,大都赐戴花翎。道光帝以后,甚至可用金 银捐得戴用,致使此制松弛,有些官民难辨了。 施用顶子花翎的冠帽,叫作礼冠,俗称"大帽子",它按季节 分为冬夏二式:一为冬春(八月至次年三月)时节所戴,谓之暖 帽；一为夏秋(三月至八月)时节所戴,谓之凉帽。二者可随时节 交替作用,但帽上的顶子花翎则依照原来的官级品位不变。
　　暖帽,圆形,有一向上反折的冠檐,其质多为皮料制成。视气 候变化而定,颜色以黑色为多。所用皮毛种类亦有区别。最初, 以貂鼠皮为贵,次则海獭,再次为狐,其下凡皮是用。由于海獭皮 价格甚贵,亦有用黄狼皮染黑而代之者,名为"骚鼠",时人争相 仿效。康熙年间,江宁等地新制有一种剪绒暖帽,色黑质细,宛如 骚鼠。由于价格低廉,一般学士都乐于戴用。暖帽顶部缀以红色 帽纬,顶端则是不同颜色和质料的顶珠,下插花销。 凉帽可谓是大帽子,形如圆锥,无檐,俗谓喇叭式。初尚扁而 大,后尚高而小,帽以织玉草或藤丝、竹丝为骨,用白、湖蓝或黄 色罗为表,红纱绸为里。石青片金织成边缘,帽表也缀以红色帽 纬,顶珠花翎形同暖帽。 暖帽和凉帽两种礼冠,又有吉朝服冠和吉服冠之分,其主要 区别在于冠顶制式的不同。据《清史稿·舆服志》记载:朝冠,文 一品为顶楼花金座,中饰东珠一,上衔红宝石。文二品朝冠为顶, 矮花金座,中饰小红宝石一,上衔镂花珊瑚。吉服冠顶亦同用镂 花珊瑚。武二品同文二品。文三品朝冠,顶矮花金座,中饰小红 宝石一,上衔蓝宝石z吉服冠顶亦用蓝宝石$武三品同文三品。文 四品朝冠,顶楼花金座,中饰蓝宝石一,上衔青金石。吉服冠顶亦 用青金石。武四品同文四品。文五品朝冠,顶镂花金座,中饰小 蓝宝石一,上衔水晶石。吉服冠顶亦用水晶石。武五品同文五品。 文六品朝冠,顶镂花金座,中饰小蓝宝石一,上衔砗磲。吉服冠顶 亦用砗磲。武六品同文六品。文七品朝冠,顶镂花金座,中饰水 晶一,上衔素金。吉服冠顶亦用素金。武七品同文七品。文八品 朝冠,镂花阴文,金顶无饰。吉服冠同朝冠。武八品同文八品。文 九品朝冠,镂花阳文,金顶。吉服冠同朝冠，武九品同文九品。从 这些规定可以看出,清代官职的高低,从冠上所用顶子的质料也 可一目了然。
　　小帽。 小帽,是清代十分流行的一种便帽,俗称"瓜皮帽",实际上 就是明代的六合一统帽。其形制和做工与六合一统帽差不多,只 是比明代更为讲究些,帽胎有软硬两种,是用黑缎、纱、红夹里、 马尾、藤丝竹片编织而成。形制又分为平顶和尖顶两种,顶端设 一结子,其质地不一,有用丝吊结的,亦有用珊瑚水晶或玻璃料 珠为结的。结子的大小也各不一,随时尚或使用者本人的审美情 趣而自酌。至清代晚期,又在帽沿的正中缀饰了一个四方形类似 徽章之类的饰物,其质多用白玉,亦有用其他珠宝为饰的,为的 是在众人面前炫耀其富贵。 在清代,不论满人、汉人均可配戴此帽;至清代中期以后多 为贵族或汉族地主、士大夫等有一定身份地位的人在燕居、会 友、外出时使用,而一般百姓庶民,多在婚丧嫁娶等红白喜事的 仪式上使用。
　　毡帽。 毡帽始于明代,它原本为北方寒冷地区劳动者和商贩经常 戴用之帽饰,其形制为圆形,自两鬓向后加长,为的是冷时可以 护住双耳,暖时可以向上折起p在帽正面当中设有一折起似舌状 毡头,可能是用作遮挡阳光或护鼻之用。毡帽的所有边缘均用丝 绸类织品包裹,颜色多为黑色,稍有身份的士大夫阶层在家居时 也有戴此帽的。但是在帽子的装饰选材和制作加工工艺上,当然 要比前者讲究得多。 （2）袍服类服饰 袍：袍服在清代的官民服饰系列中，仍被作为主要礼服之一 加以穿戴和使用。但是,清代袍服,无论在它的外在形体上,还是 在其使用功能、礼仪以及加工工艺和装饰上,较之前代,均有其独到之外。 首先，在袍服形体上,清代统治者将明以前的传统袍服,根 据满族人的风俗习尚和审美意识作了改造,使之更独具时代特 色：第一,满族统治者为了长期和时时告诫人们天下是大清满族 人的天下,就要处处强化满族的文化标记,突出满族服饰尚武精 神的特质。将流行了一两千年的宽衣大袖的传统袍服,改做为人 们在穿着、行动、骑射、公务、礼仪等活动中较前代更为合体,袖 筒更为窄瘦、短小的"箭衣"。其具体形制为2袖长过手,紧裹于 臂,腕部尤窄,袖尾在过腕后袖端裁成弧状,形似马蹄,所以又称 "马蹄袖"。平时将马蹄部折于腕上,行礼时将其放下,表示谦恭、 顺服,礼毕复折原位。这种袍服的袖形,在清代上自皇帝、下至百 官群臣(亦包括妇女)不分等级,咸同一式,没有例外。第二个特 点,清代的袍服开衩,且以衩多者为贵。清代,律定品官及士庶只 能在袍的侧缝两处开被$而皇族宗室贵族所着袍服,除了在袍的 左右两侧缝开被外,同时还在袍的前、后摆处开极,以示其身份 其次,由于清代的袍服式样校多,当然在使用上更会有严格 的规定制度。①龙袍是天威和皇权的象征,只有皇帝、皇太子方 可使用。清代的龙袍,吸收了以往前代冕服章纹的图案,共12 章,同时以五彩行云,进一步衬托出皇权的威严。②蟒袍,又名 "花衣",为群臣百官的礼服。其中,辨别官员职位的高下则以蟒 袍的颜色和所绘蟒数的多少而论。如一般皇子蟒袍颜色用金黄, 通绣九条蟒纹:民公(异姓之封爵者)和一至三品官员,穿蓝及石 青类色的九蟒袍,蟒皆做四爪或五爪；四至六品官员亦用蓝和石 青诸色,通绣四爪八蟒袍;七至九品官员则可使用绘四爪五蟒之 袍。③无纹袍,多为庶民百姓或文武官员出行时所用的袍服。其 制为圆领、大襟。大概是为了骑行方便,袍襟下部被裁下一块,所 以又称之为"缺襟袍"或"行袍"。 做工精细、图案独特、装饰华贵是清代袍服的第三个特点。 清代袍服均为有里有表的夹衣形式,而且不论是龙袍或是蟒袍 上的图案,一律要用于工线绣而成,所绣图案针法均匀细腻,色 彩鲜明夺目,富有强烈的立体感。袍服(包括袄褂)衣襟全用丝吊 打结的"扣子"相结,而不像前代多以带帛束之。袍服上的图案, 除了按照等级选用各种精美吉祥图案以示区分外,一些皇亲贵 族还将各色珍珠串缀起来,代替丝线直接构成所需图案,以进一 步显示其身份地位的与众不同。如内蒙古昭乌达盟在一座清代 公主基中出土的一件蟒龙图案的龙袍,其螃龙和其他图案都是 用各色小米粒大小的珍珠串缀而成。可想而知,这样一件袍服在 其加工制作时,其加工的难度、耗费的时间、财物之多,以及穿用 起来的华贵程度,迄今使人望而惊叹。
　　另外,满族在入关以前原籍居住生活在今吉林长白山地区 一带,但其"龙兴之地",生活环境寒冷,所以有衣皮毛之习俗,皮 袍是真重要的服饰之一。入主中原以后,随着地理和政治生活环 境的改变,衣皮毛之袍的衣着习俗亦为之一变,着此衣的人数大 为减少;只是作为一种祖传的传统衣式而加以保留和沿用下来。 不过,这种传下来的服饰大多为皇家贵族和一些有身份地位的 "红顶"大官们穿用,一般平民百姓则很少穿用。实际上这种传统 的衣着形式,在满族人入主中原以后,其功能己发生了很大变 化。除了有御寒功能以外,最大的应用功能是为了显示其身份地 位的高贵富有,而并不作为正式的典章官服来加以使用。 补服：清代的补服,作为清代的官服,它直接承袭了明代补 子的形式,为前后各有一块方补。其中,只有皇子、亲王、贝勒、贝 子等皇家宗族的补服上,才采用圆形的补子。清代补服的式样, 也和袍服一样具有明显的满族服饰文化特征。具体而论,其式为 衣之长短,介乎于袍褂之间,圆领民袖,袖口处不同于袍服的马 蹄箭袖,而是普遍平直袖口；衣襟采用对襟式样,并以丝帛扣结 相合，补服的下端前后、左右开有四衩。 其补子的图案纹饰内容，亦与明代相差不多，即文官的补 子,采用各种飞禽图案,以示祥和、高洁；而武官的补子,则采用 一种走兽图案,以示威武、勇猛。但是,清代皇子、亲王、郡王、贝 勒、贝子等皇家族人补服上的圆补；镇国公、辅国公和硕额骑马、 民公、侯二伯贵族补服上的方补,图案纹饰例外。不用飞禽走兽的 图案,而是采用各式螃龙图案作为补子的图案纹饰。 据《大清会 典图》描绘,其具体的补子图案和纹饰,分别为： 皇子,五爪正面金龙四团,两肩前后各一团,间以五彩云 亲玉,五爪金龙四团,前后正龙,两肩行龙,石青色。 郡王,五爪行龙四团,前后两肩各一团。 贝子,回伦额附,五爪行蟒二团,前后各一团。 镇国公、辅国公、和硕额骗、民公、侯、伯,五爪正鳞二方,前 后各二立即百的种子上,其真体因集与州分别是2 文官：一品：仙鹤 武官 一品:麒麟 二品:狮 二品：孔雀 三品：孔雀三品：豹 四品：云雁四品：虎 五品：白鹇五品：熊 六品：鹭鸶六品：彪 七品：？？七品：犀 八品：鹌鹑八品:犀 九品：练 品:海马 而清代百宫,举凡都御史、副都御史、给事中、监察御史、按 察史、各道道员等官员的补子上都绣獬？。事耕农官,绣彩云捧 日；神乐署文舞生袍用方？,销金葵花;和声署乐生则绣黄鹂。 马褂z马褂是清代服饰中,独具特色的一种服饰。其基本形 制为；短身、圆领、对襟、平袖。由于马褂身短,不履及穿用之人的 双腿,故有便于活动、行走、骑马的特点。始初,它仅流行于军营 的兵士之中,并且只有少数富贵之人才穿服它。但至乾隆年问 时,因远征金川得胜而归的朝臣傅恒常穿此式服装,取新名为 "得胜褂",故人们取其吉顺之意,纷纷仿效。很快马褂的穿服者 遍及全国,且不分男女庶士,成了一种非常流行的时装。随着马 褂在清代社会各个阶层的普及、应用,它们的基本形制也随之有 了变化和发展。接着又出现了大襟式马褂、缺襟式马褂;袖子又 做有长袖、短袖、宽袖、窄袖等式样。同时,马褂在使用上也不仅 仅局限于出行骑马时穿用,日常家居,会客见友也俱用此服。一 般情况下,大襟马褂多作为便服使用,缺襟马褂则常在出行时使 用。但不管是缺襟式还是大襟式的马褂,在家居或出行时穿用, 它们均不得单独穿用,都要将马褂加在长袍之外,二者一起共同 穿用才合时宜。 虽然马褂这种服饰,可以男女、士庶通服,但与其他服饰一 样,在清代它也有等级之分。它的贵贱分别主要体现在其质料和 颜色上。在众多各式各色的马褂之中,当以黄马褂最为显贵。在 清代,黄色为尊威、权力、地位的象征,所以普通的文武百官是不 得穿服黄马褂的。穿用黄马褂之服者,多为皇帝近身侍卫或立有 功勋的武将、文官官员,且必须由皇帝赐穿黄马褂者,才能穿用。

可参考沈从文先生著的《中国服饰史》。

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