宋元明清服装资料和图片

　　一、男子服装
　　襴衫：两宋时期的男子常服以襴衫为尚。所谓襴衫，即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襴，以示上衣下裳之旧制。襴衫在唐代已被采用，至宋最为盛兴。其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。也有不施横襴者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便。
　　帽衫：士大夫交际常服，一般是头戴乌纱帽，身着皂罗衫，束角带，登革靴。这里需要补充说明的是乌纱帽，此种帽式在隋唐即已出现，唐代杜佑《通典》载：“隋文帝开皇初，尝著乌纱帽……自朝贵以下至于冗吏，通著入朝，后复制白纱高屋帽，接宾客则服之。大业年令，五品以上通服朱紫，是以乌纱帽渐废，贵贱通服折上巾。”唐时纱帽被用作视朝听讼、宴见宾客之时。而宋时儒生亦戴，样式尽可随己所好，一般以新奇为尚。除帽衫之外，还有初为戎服，后成官员便服的紫衫；有举子服用、女子亦穿的凉衫，或称白衫，再后演变为丧服。
　　裘衣：是由羊、兔、狐、獭、貂等动物皮毛制成的皮衣。《晋书·郗超传》即有“且北土早寒，三军裘褐者少，恐不可以涉冬”的叙说，唐宋诗词中屡见，如苏轼词中“锦帽貂裘，千骑卷平冈“等，其中一种华美的贵重裘衣，谓之鹤氅(早年鹤氅据传为真鹤羽制成)，前后开衩，以便于骑马。
　　幞头：作为宋人首服，应用广泛。不过唐人常用的首服幞头至宋已发展为各式硬脚，其中直脚为某些官职朝服，其脚长度时有所变。据说起源于五代，《幙府燕闲录》载：“五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘。四方潜位之主，各创新样，或翘上而反折于下，或如团扇、蕉叶之状，合抱于前。伪孟蜀始以漆纱为之。湖南马希范二脚左右很长，谓之龙角，人或触之，则终日头痛。至汉祖始仕晋为并州衙校，裹幞头两脚左右长尺余，横直之不复翘，今不改其制。”两边直脚甚长，确为宋代典型首服式样，有“防上朝站班交头接耳”之说，不一定可信，我们可以将它作为一种式样予以辨认宋代服饰形象。另有交脚、曲脚，为仆从，公差或卑贱者服用。高脚、卷脚、银叶弓脚，一脚朝天一脚卷曲等式幞头，多用于仪卫及歌乐杂职。另有取鲜艳颜色加金丝线的幞头，多作为喜庆场合如婚礼时戴用。南宋时即有婚前三日，女家向男家赠紫花幞头的习俗。
　　幅巾：此期重新流行。在官员幞头逐渐演变为帽子时，庶人已不多戴，一般文人、儒生以裹巾为雅，因可随意裹成各式，于是形成了以人物、景物等命名的各种幅巾。如桶高檐短的“东坡巾”，还有“程子巾”、“逍遥巾”、“高士巾”和“山谷巾”等。
　　朝服：宋代官员朝服式样基本沿袭汉唐之制，只是颈间多戴方心曲领。这种方心曲领上圆下方，形似缨络锁片，源于唐，盛于宋而延至明，在明代王圻《三才图会》中有图示，后面应为长长的丝绦。黄色仍为皇帝专用服色，宋开国皇帝赵匡胤在陈桥驿发动兵变时即是黄袍加身而称帝的。下属臣官，三品以上多为紫色，五品以上多为朱色，七品以上多为绿色，九品以上为青色。上朝时多佩鱼袋，唐代时即作为出入宫廷的证件鱼符，起始于秦代传达命令时从中剖成两半的虎符，宋代已作为显示等级的标志了。带钩仍应用广泛，其中不乏精致之品。
　　需要单独说明的是，依宋代制度，每年必按品级分送“臣僚袄子锦”，共计七等，给所有高级官吏，各有一定花纹。如翠毛、宜男、云雁细锦，狮子、练雀、宝照大花绵，宝照中等花锦，另有毬路、柿红龟背、锁子诸锦。这些锦缎中的动物图案继承武则天所赐百官纹绣，但较之更为具体，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。
　　劳动人民服式多样，但大都短衣、紧腿、缚鞋、褐布，以便于劳作。其工商各行均有特定服饰，素称百工百衣。孟元老《东京梦华录》记：“有小儿子着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子卖辣菜……其士、农、商诸行百户衣装，各有本色，不敢越外。香铺裹香人，即顶帽，披背。质库掌事，即着皂衫角带，不顶帽之类，街市行人便认得是何色目。”张择端《清明上河图》中，绘数百名各行各业人士，服式各异，百态纷呈。另有僧侣服、衙役服、兵服等，在此章文字部分从略。
　　金坛南宋周瑀墓内出土三十余件男式衣裳，是难得的形象资料，如围裳、开裆夹裤、圆领单衫和漆纱幞头等。
　　二、女子服装
　　宋代妇女服装，一般有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿、尤盛行于女服之中的一种服式。
　　背子：以直领对襟为主，前襟不施襻纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一。另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开侧衩者。宋时，上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜服用，取其既舒适合体又典雅大方。
　　襦：短襦之式最迟在战国时即已出现，多系在裙腰之内。此期有由内转外的趋势，犹如今日朝鲜人所穿短襦，不系裙腰之中。
　　袄：为日常服用衣式，大多内加棉絮或衬以里子，比襦长，且腰袖宽松。
　　衫：衫为单层，以夏季着之为主，袖口敞式，长度不一致，一般质以纱罗。宋诗中：“薄罗衫于薄罗裙”、“藕丝衫未成”、“轻衫罩体香罗碧”等诗句绘其质地之美。
　　半臂：原为武士服，因袖短而称之为半臂。唐女喜服，宋代男子着于内，女子着于外。
　　背心：当无袖，即裲裆。连同半臂、背子等皆为通对襟，此间区别为半臂加袖长可成背子，半臂去袖则为背心，与某些裲裆肩处加襻有所不同。
　　抹胸与裹肚：主要为女子内衣。二者比之，抹胸略短似今日乳罩，裹肚略长，似农村儿童所穿兜兜。因众书记载中说法不一，如古书中写为“袜胸”，尚有抹胸外服之说，可以确定的是这两种服式仅有前片而无完整后片。以《格致镜原·引古月侍野谈》中记“粉红抹胸，真红罗裹肚”之言，当是颜色十分鲜艳的内衣。
　　裙：是妇女常服下裳，在保持晚唐五代遗风的基础上，时兴“千褶”、“百迭”裙，形成宋代特点。裙式修长，裙腰自腋下降至腰间的服式已很普遍。腰间系以绸带，并佩有绶环垂下。“裙边微露双鸳并”、“绣罗裙上双鸾带”等都是形容其裙长与腰带细长的诗句。裙式讲“百迭”者，用料六幅、八幅以至十二幅，中施细裥，如诗中形容“裙儿细褶如眉皱”。裙色一般比上衣鲜艳，其中“淡黄衫子郁金裙”、“碧染罗裙湘水浅”、“草色连天绿色裙”、“瑈蓝衫于杏花裙”等写出绚丽多彩的裙色。从“主人白发青裙袂”和“青裙田舍归”等诗句中又可看出考年妇女或农村劳动妇女多穿深色素裙。宋女裙料多以纱罗为主，有些再绣绘图案或缀以珠玉，“珠裙褶褶轻垂地”记下装饰。裙式中还有以裙两边前后开衩的“旋裙”，因便于乘骑，初流行于京都 之中，后影响至士庶间，再发展为前后相掩以带束之的拖地长裙，名曰“赶上裙”。
　　裤：汉族古裤无裆，因而外着裙，裙长多及足，劳动妇女也有单着合裆裤而不着裙子的，应为之裈。宋代风俗画家王居正曾画《纺车图》，图中怀抱婴儿坐在纺车之前少妇与撑线老妇，皆着束口长裈。所不同的是，老妇裤外有裙，或许是因为劳动时需要便利，因此将长裙卷至腰间。这种着装方式在非劳动阶层妇女中基本没有。除此之外，宋女还有膝裤与袜子，“一钩罗袜素蟾弓”不仅示出袜料，而且表明了宋代女子的缠足之习，《两宋名画》中杂剧人物也留下缠足形象。鞋子讲究红色鞋帮上绣花，且作风头形的式样，劳动妇女多数着草鞋等平头、圆头鞋。天足，以便于耕作等重体力劳作。
　　盖头巾：方五尺左右，以皂罗制成。为女子出门时遮面，后以红色纱罗蒙面，作为成婚之日新娘必着首服，此习惯一直延续到近代。
　　花冠与佩饰：花冠初见于唐，因采用绢花，即可把桃、杏、荷、菊、梅合插一冠上，谓之“一年景”。男女皆可戴，周密《武林旧事》记正月元日祝寿册室，有诗戏曰：“春色何须羯鼓催，君王元日领春回，牡丹芍药蔷薇朵，都向千官帽上开。”《东京梦华录》记：“公主出降，有宫嫔数十皆真珠钗插吊朵玲珑簇罗头面。”《梦梁录》中也记“飞鸾走凤七宝珠翠首饰花朵”一类发饰。还有“白角长梳，侧面而入”等具宋代特色的发饰等。
　　当时官宦贵妇服饰上常有当时应景的花纹，据邵伯温《河南邵氏闻见录》记：“张贵妃又尝侍上元宴于端门，服所谓灯笼锦者。”上元灯节时服灯笼锦，其它四时节日也穿着与之相配的服装与饰品，陆游在《老学庵笔记》中写道：“靖康初，京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月之类……”女词家李清照曾写：“中州盛日，闺门多暇，记得偏重三五。铺翠冠儿，捻金雪柳，簇带争济楚。”辛弃疾在《青玉案·元夕》中也写道：“蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。”均在写景之中同时描绘出了宋时年节之日的应时饰品。当时，妇女仍饰面妆，但其程度远不及唐，只是如欧阳修词中：“清晨帘幕卷轻霜，呵手试梅妆。”或《宋徽宗官词》中“宫人思学寿阳妆”等。至于包括女式衣裳、衣料、被褥在内的实物资料，福州南宋黄异墓内三百余件遗物最有参考价值。
　　明代服饰改革中，最突出的一点即是建国后立即恢复汉族礼仪，调整冠服制度，太祖曾下诏：“衣冠悉如唐代形制。”包括服饰在内的更制范围很广，以至后数百年中都留有影响，但由于明王朝专制，因此对服色及服饰图案规定过于具体，如不许官民人等穿蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不许用元色、黄色和紫色等。万历以后，禁令松弛，一时间鲜艳华丽的服饰遍及里巷。
　　明代冕服除非常重要场合之外，一般不予穿用，皇太子以下官职也不置冕服。朝服规定很严格。另有皇帝常服，一般为乌折上巾，圆领龙袍。
　　一、朝服
　　朝服以袍衫为尚，头戴梁冠，着云头履。梁冠、佩绶、笏板等都具体安排，如下图：

　　明代官服上还缝缀补子，以区分等级，似源于武则天以袍纹定品级之始。明代补子以动物作为标志，文官绣禽，武官绣兽。袍色花纹也各有规定。盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型明代官员服式。补子与袍服花纹分级简表如下：

　　以上规定并非绝对，有时略为改易，但基本上符合这种定级方法。明世宗嘉靖年间，对品官燕居服饰也作了详细规定，如一、二、三品官服织云纹，四品以下，不用纹饰，以蓝青色镶边。冠帽以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后竖立两翅，谓之忠靖冠。三品以上金线缘边，四品以下不许用金。1966年苏州虎丘发现明王锡爵夫妇合葬墓，随葬品中即有“忠靖冠”实物，这件为黑素绒面、麻布里，冠上五道如意纹，自双侧盘及冠后，纹上均压金线。同时出土的还有一件云纹缎官服，领、袖、右衽、袍襟下沿处均用花累缎镶边，前后各缀龙纹缂丝补子一块，可作为当时官服的真实式样来参考。

　　二、民服
　　明代各阶层男子便服主要为袍、裙、短衣、罩甲等。大凡举人等士者服斜领大襟宽袖衫，宽边直身。这种肥大斜襟长衣在袖身等长度上时有变化，《阅世编》称：“公私之服，予幼见前辈长垂及履，袖小不过尺许。其后，衣渐短而袖渐大，短才过膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖则堆于靴上，表里皆然。”衙门皂隶杂役，着漆布冠，青布长衣，下截折有密裥，腰间束红布织带。捕快类头戴小帽，青衣外罩红色布料背甲，腰束青丝织带。富民衣绫罗绸缎，不敢着官服色，但于领上用白绫布绢衬之，以别于仆隶。崇祯末年，“帝命其太子、王子易服青布棉袄、紫花布袷衣、白布裤、蓝布裙、白布袜、青布鞋、戴皂布巾，作民人装束以避难”。由此可以断定，这种化装出逃的服式，即为最普遍的百姓装束。
　　首服：其中有“四方平定巾”，为职官儒士便帽。有网巾，用以束发，表示男子成年。据说为明太宗提倡，因以落发马鬃编织，用总绳收紧，也得个“一统山河”的吉祥名称。另有包巾、飘飘巾、东坡巾等二十余种巾式，多统称为儒巾。帽子除了源于唐幞头的乌纱帽之外，还有吉名为“六合一统帽”的，俗称瓜皮帽，为市民日常所戴，这种帽子一直延用至民国，甚至于20世纪后半叶仍有老者戴用。另有遮阳帽、圆帽等约十五种帽子。
　　履：明人足服有多种质料与样式，如革靴、布底缎面便鞋等。江南人多穿蒲草鞋，北方人多穿牛皮直筒靴。另外，据叶梦珠《阅世编》记：“松江旧无暑袜店，暑月间，穿毡袜者甚众。万历以来，用龙墩布为单暑袜……”说明了轻细洁白的棉布更加被广泛地使用了。
　　因为明代绘画界兴起肖像画，并出现了以曾鲸为代表的肖像画家，所以留下了为数不少的人物写真画。如《葛一龙像》、《王时敏小像》、《徐渭像》，还有无名氏画的《朱元璋像》等，成为绘画作品中最为可靠的明代服饰形象资料。

　　第三节、女子冠服与便服

　　自周代制定服饰制度以来，贵族女子即有冕服、鞠衣等用于隆重礼仪的服饰，因历代变化不大且过于繁琐，前几章中未作说明。明代规定严格，又有明式特点，而且距今年代较近，资料比较丰富、准确，故将其作为女子服饰的一部分。
　　一、冠服
　　大凡皇后、皇妃、命妇，皆有冠服，一般为真红色大袖衫、深青色背子、加彩绣帔子、珠玉金凤冠、金绣花纹履。
　　帔子：早在魏晋南北朝时即已出现，唐代帔子已美如彩霞。诗人白居易曾赞其曰：“虹裳霞帔步摇冠。”宋时即为礼服，明代因袭。上绣彩云、海水、红日等纹饰，每条阔三寸三分，长七尺五寸。其具体花纹按品级区分如下：

　　蹙金，是用捻紧的金线刺绣，使刺绣品的纹路皱缩起来，唐代杜甫即曾写过：“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。”这种金线绣至明代更加精美，显现出耀眼的光彩。除冠服应用蹙金绣以外，其它衣物也多施以彩绣。

　　二、便服
　　命妇燕居与平民女子的服饰，主要有衫、袄、帔子、背子、比甲、裙子等，基本样式依唐宋旧制。普通妇女多以紫花粗布为衣，不许用金绣。袍衫只能用紫色、绿色、桃红等色，不许用大红、鸦青与正黄色，以免混同于皇家服色。
　　背子：明代背子，用途更加广泛，但形式与宋大致相同。
　　比甲：本为蒙古族服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外。后传至中原，汉族女子也多穿用。明代中叶着比甲成风；样式主要似背子无袖，亦为对襟。比后代马甲又长，一般齐裙。
　　裙子：明代女子仍是单独穿裤者甚少，下裳主要为裙，裙内加着膝裤。裙子式样讲求八至十幅料，甚或更多。腰间细缀数十条褶，行动起来犹如水纹。后又时兴凤尾裙，以大小规矩条子，每条上绣图案，另在两边镶金线，相连成裙。还有江南水乡妇女束于腰间的短裙，以及自后而围向前的襕裙，或称“合欢”。明代女子裙色尚浅淡，纹样不明显。崇祯初年尚素白，裙缘一二寸施绣。文征明曾作诗曰：“茜裙青袄谁家女，结伴墙东采桑去。”看来，只要不是违反诏令，用色尽可随其自便。关于服装尺寸的标准，民间常有变异，尽管某些是反复出现，但仍能摸索出一条规律。例如上衣与下裳的比例，大凡衣短则裙长，衣长则裙阔。衣长时，长至膝下，去地仅五寸，袖阔四尺，那裙子自可不必多加装饰。而衣短显露裙身，则须裙带、裙料、裙花显出特色，这种变化在历代服饰流行趋势中，都显而易见。原因在于人们着装力求在对立之中求得统一，而有些服饰长短、大小、宽窄的比例能够基本上符合黄金分割率，假如各部位平分秋色，势必显得呆板、少变化，当然也就违背了服饰美的规律。
　　明代女装里还有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”。这作为出自民间妇女手中的艺术佳品，至今仍可随处见到，被称为“百家衣”，不过已多为儿童缝作，而且主要是被、褥了。
　　头饰：此时讲求以鲜花绕髻而饰，这种习惯延至民国。今日农村姑娘还时常摘朵鲜花，别在头上，以领略大自然的风采。除鲜花绕髻之外，还有各种质料的头饰，如“金玉梅花”、“金绞丝顶笼簪”、“西番莲梢簪”、“犀玉大簪”等，多为富贵人家女子的头饰。年轻妇女喜戴头箍，尚窄，老年妇女亦戴头箍，则尚宽，上面均有所装饰，富者镶金嵌玉，贫者则绣以彩线。其样式似从宋代包头发展而来，综丝结网，此时发展为一条窄边，系扎在额眉之上，谓之“貂覆额”，上露各式发髻。另外，1996年浙江义乌市青口乡白莲塘村出土的金鬏髻(发髻罩)、1993年安徽省歙县出土的金霞帔坠子，上有镂空透雕凤凰祥云，都说明了明代女子的头饰及其它佩饰，整体造型美观，工艺精湛。
　　关于明代女装与童装的参考资料，还可以翻阅明人小说与唐寅、仇英等明代画家的人物画。

　　清代在服饰制度上坚守其本民族旧制，不愿意轻易改变原有服式。清太宗皇太极曾说：“若废骑射，宽衣大袖，待他人割肉而后食，与尚左手之人何以异耻!朕发此言，实为子孙万世之计也。在朕身岂有变更之理，恐后世子孙忘旧制，废骑射以效汉人俗，故常切此虑耳。”由于满汉长期混居，自然互为影响，到了乾隆帝时，有人又提出改为汉服，乾隆在翔凤楼集诸王及属下训诫曰：“朕每攻读圣谟，不胜饮懔感慕……我朝满州先正之遗风，自当永远遵循……”后又谕以“衣冠必不可以轻易改易”。由于满族统治者执意不改其服，并以强制手段推行满服于全国，致使近三百年中男子服饰基本以满服为模式。
　　清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身。衣襟以钮扣系之，代替了汉族惯用的绸带。领口变化较多，但无领子，再另加领衣。在完全满化的服装上沿用了汉族冕服中的十二章的纹饰。只是由于满装对襟，所以前襟不另缀补子，而是直接绣方形或圆形补子于衣上，称之为补服。补子图案与明代补子略有差异。
　　袍、袄：因游牧民族惯骑马，因此多开衩，后有规定皇族用四衩，平民不开衩。其中开衩大袍，也叫“箭衣”，袖口有突出于外的“箭袖”，因形似马蹄，被俗称为“马蹄袖”。其形源于北方恶劣天气中避寒而用，不影响狩猎射箭，不太冷时还可卷上，便于行动。进关后，袖口放下是行礼前必须动作，行礼后再卷起。清代官服中，龙袍只限于皇帝，一般官员以蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂之内的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级，如下简表：

　　但民间习惯将五爪龙形称为龙，四爪龙形称为蟒，实际上大体形同，只在头部、鬣尾、火焰等处略有差异。袍服除蟒数以外，还有颜色禁例，如皇太子用杏黄色，皇子用金黄色，而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。袍服中还有一种“缺襟袍”，前襟下摆分开，右边裁下一块，比左面略短一尺，便于乘骑，因而谓之“行装”，不乘骑时将那裁下来的前裾与衣服之间以钮扣扣上。
　　补服：形如袍略短，对襟，袖端平，是清代官服中最重要的一种，穿用场合很多。补子图案根据《大清会典图》规定如以下简表：

　　按察使、督御使等依然沿用獬豸补子，其它诸官有彩云捧日、葵花、黄鹂等图案的补子。
　　行褂：是指一种长不过腰、袖仅掩肘的短衣，俗呼“马褂”。如跟随皇帝巡幸的侍卫和行围校射时猎获胜利者，缀黑色钮襻。在治国或战事中建有功勋的人，缀黄色钮襻。缀黄色钮襻的称为“武功褂子”，其受赐之人名可载入史册。礼服用元色、天青，其它用深红、酱紫、深蓝、绿、灰等，黄色非特赏所赐者不准服用。马褂用料，夏为绸缎，冬为皮毛。乾隆时，达官贵人显阔，还曾时兴过一阵反穿马褂，以炫耀其高级裘皮。
　　马甲：为无袖短衣，也称“背心”或“坎肩”，男女均服，清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面。其中一种多钮襻的背心，类似古代裲裆，满人称为“巴图鲁坎肩”，意为勇士服，后俗称“一字襟”，官员也可作为礼服穿用。
　　领衣：清代服式一般没有领子，所以穿礼服时需加一硬领，为领衣。因其形似牛舌，而俗称“牛舌头”，下结以布或绸缎，中间开衩，用钮扣系上，夏用纱，冬用毛皮或绒，春秋两季用湖色缎。
　　披领：加于颈项而披之于肩背，形似菱角。上面多绣以纹彩，用于官员朝服，冬天用紫貂或石青色面料，边缘镶海龙绣饰。夏天用石青色面料，加片金缘边。
　　裤子：清朝男子已不着裙，而普遍穿裤，中原一带男子穿宽裤腰长裤，系腿带。西北地区因天气寒冷而外加套裤，江浙地区则有宽大的长裤和柔软的于膝下收口的灯笼裤。
　　首服：夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必装冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银等区分等级。因常有变异，而且冠顶质料无碍服饰形象，不予详述。官员燕居及士庶男子则多戴瓜皮帽，帽上用“结子”，以红色丝绳为主，丧仪用黑或白。清末，以珊瑚、水晶、料珠等取而代之。帽缘正中，另缀一块四方形帽准作为装饰，其质多用玉，更有的以翡翠珠宝炫其富贵。这种小帽，即为明时六合一统帽，《枣林杂俎》记：“清时小帽，俗呼‘瓜皮帽’，不知其来已久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾之前。”
　　朝珠：这是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高贵的装饰品。文官五品、武官四品以上均佩朝珠，以琥珀、蜜腊、象牙、奇楠等料为之，计108颗。旁随小珠三串，佩挂时这边戴一串，那边戴两串，男子两串小珠在左，命妇两串小珠在右，另外还有稍大珠饰垂于后背，谓之“背云”，官员一串，命妇朝服三串，吉服一串。贯穿朝珠的条线，皇帝用明黄色，在下则为金黄条或石青条。
　　腰带：富者腰带上嵌各种宝石，有带钩和环，环左右各两个，用以系悦、刀、艄、荷包等。带钩上以玉、翠等镶在金、银、铜质之内为饰。
　　鞋：公服着靴，便服着鞋，有云头、双梁、扁头等式样。另有一种快靴，底厚简短，便于出门时跋山涉水。
　　清代男子服饰分阶层观之，主要为：
　　①官员：头戴暖帽或凉帽，有花翎、朝珠，身穿褂、补服、长裤，脚着靴。
　　②士庶：头戴瓜皮帽，身着长袍、马褂，掩腰长裤，腰束带，挂钱袋、扇套、小刀、香荷包、眼镜盒等，脚着白布袜、黑布鞋。
　　③体力劳动者：头戴毡帽或斗笠，着短衣，长裤，扎裤脚，罩马甲，或加套裤，下着蓬草鞋。这种服式延续至20世纪下半叶。

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