时装界新老交替进入后巨星时代

　　时装屋更换设计师，在今天并不罕见。但短短一周内有三家各具盛名的时装屋宣布了新的设计师人选，这样的新闻密度就有些令人瞩目了。《国际先驱论坛报》时尚评论员Suzy Menkes 认为，这反映了奢侈品品牌为适应后经济危机时代而制定的新战略。

　　时装屋的“实惠之选”

明星设计师代表Marc Jacobs为了推广旗下的男士香水“Bang”

　　Karl Lagerfeld 依然一身白色华服，活跃在他自己拍摄的短片《铭记当下（Remember Now） 中。John Galliano在Christian Dior的早春系列发布中作了一次长达1 分钟的谢幕。Marc Jacobs为了推广旗下的男士香水“Bang”，不惜 出镜，拍摄广告。明星设计师们依旧活跃在时尚舞台，但近年来并没有新的名字加入他们的行列。

　　在经受了两年多的经济危机之后，各大品牌的销售和盈利正在渐渐回暖。摆庆功宴还为时过早，但大部分品牌都熬过了最艰难的时期。奢侈品业没有遭到终结，遭到终结的是明星设计师的时代。当然，尽管互联网成为了时装屋的兵家必争之地，博客、Twitter 和Facebook 这些社会媒体日益受到重视，设计师的创造力无疑仍是品牌的命脉所在。与十年前的区别在于，新任设计师不能再由着性子，任意改变品牌的既定路线，品牌在财政支出上也不再允许大手大脚了。

　　21 世纪奢侈品经营理念的代表者，不是1983 年受聘于Chanel 的KarlLagerfeld, 也不是1996 年进驻Dior 的John Galliano，而是执掌Burberry 的Christopher Bailey。他目前的头衔是“首席创意官”，与一般的“创意总监”不同，这一头衔囊括了他在Burberry 的多种职务：采购员、品牌经理、信息技术改革者、广告创意总监、网上商务主管，以及设计总监。Burberry 近日公布了8100 万英镑的年度净利润和1.8 亿英镑的销售额，相对前一个财政年高达600 万英镑的亏损来，这可谓一大扭转。然而，在6.6 个百分点的销售额增长中，最为成绩斐然的并非Burberry 引以为豪的双排扣风衣，而是包括手袋在内的各种配件。

领衔Valentino设计的朴素组合

　　MariaGrazia Chiuri加Pier Paolo Piccioli

　　一年两季新款发布的惯例早已过时。如今的时装屋每年至少要推出四个系列，外加越来越多的特别系列、越来越细的产品分类。一个明星设计师每年两度登上T 台谢幕，对品牌经营究竟有多少助益？比起依靠如雷贯耳的大人物来，奢侈品品牌如今开始考虑寻找一个扮演着品牌全球大使角色，能够帮助品牌全面发展的设计师。在距今较近的两次任命中，Gucci 和Valentino 不约而同地从原本的设计团队中提拔了籍籍无名的Frida Giannini和设计组合MariaGrazia Chiuri加Pier Paolo Piccioli——两者都不是圣马丁设计学院的毕业生。