纸样的放缩设计

　　1．服装放松量
　　服装长度上的放松量，主要表现在茄克衫登闩处，连衣裙装橡筋腰处、袖口装克夫处，使服装的竖向部位具有可自由伸缩、调节的功能。
　　服装宽度上的放松量，主要表现在前胸、后背与袖子部位的结合处，当手臂下垂后会产生自然隆起的余量，使服装的横向部位具有可自由伸缩、调节的功能。
　　服装围度上的放松量，主要表现在领围、胸围、臀围、袖口、脚口处，使服装的围向部位具有可自由伸缩、调节的功能。
　　2．相似形纸样放量设计
　　研究放量时分无省和有省两种情况，我们以无省为例进行分析。
 
　　（1）胸围放量的分配
　　根据实用和造型的原则，其追加放量从大到小的配比依次为后侧缝、前侧缝、后中缝、前中缝。其中前、后中缝小而接近或相等。实际操作时可参考几何级数递减的方法进行。如上衣原型中胸围的追加放量是12cm（加上原型固有的10cm放量，说明成衣胸围放量是22cm），一半制图时追加放量为6cm，按照分配原则，结合几何级数的分配方法，将6cm按3:1.5:1:0.5或2.5:1.5:1:1的分配比例加入到对应的部位。
　　分配技巧在把握原则的基础上，采寸要尽可能整齐，或者在原则的前提下，强调哪个部位就向哪个部位倾斜，如将3:1.5:1:0.5变成3:2:0.5:0.5，意味着向前侧缝有所倾斜（前胸高而厚时）；变成3:1.5:1.5:0，则说明向后中缝倾斜（后背凸起或加大后身运动量时）。总之，围度放量要在分配原则的基础上，根据造型和运动功能的需要灵活掌握。
　　（2）肩升高量
　　肩升高量=前中缝放量+后中缝放量。后肩升高量= 肩升高量；前肩升高量= 肩升高量。若肩升高的总量小于2cm，可全部加在后肩上。如前、后中缝放量之和是1.5cm，后肩升高量为1cm，前肩升高量为0.5cm；也可以使后肩升高量为1.5cm，前肩升高量为0cm。
　　（3）袖窿开深量
　　袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量 （可在0~肩升高量之间调节）。如侧缝放量是4.5cm，肩升高量是1.5cm（按1cm计算），袖窿开深量=4.5-0.5=4cm。
　　（4）后颈点升高量和前、后肩点加宽量
　　后颈点升高量= 后肩升高量；前、后肩点加宽量= 后肩升高量。如后肩升高量为1cm，则后颈点升高量为0.5cm；前、后肩点加宽量为0.5cm。
　　3．变形纸样放量设计
　　（1）胸围放量的分配
　　变形结构设计趋于平面化和主观化。放量设计可以从相似结构的几何级数的分配方法，调整为变形结构的整齐划一的分配方法。如胸围追加量（一半制图）为6cm，按几何级数分配为3:1.5:1:0.5，如果是变形放量就可以采用2:2:1:1的分配比例。
　　（2）后肩加宽量
宽松型服装往往采用自然垂肩的造型，即衣服的肩线比人体肩点向外延伸并自然下垂。后肩加宽量=侧缝放量-1（±0.5调节量），前肩加宽量通过前、后肩线长度相等定出。如侧缝放量是4cm，后肩加宽量=4-1=3cm。
　　（3）袖窿开深量
　　袖窿开深量=侧缝放量- 肩升高量+ 后肩加宽量。如侧缝放量是4cm，肩升高量是1.5cm（按1cm计算），后肩加宽量是3cm，袖窿开深量=4-0.5+1.5=5cm。
　　（4）肩升高量和后颈点升高量同相似形纸样放量设计。
　　4．两种放量对应袖子的纸样处理
　　袖山的高低对袖子的造型起着决定性作用。即袖山越高，袖子贴体度越大，袖肥越小，越合体。合体型放量的袖窿是由“小手套型”变为“大手套型”，形状和原型相似。袖山形状也和袖原型相似。由于AH变大，袖山高变大（由 计算得到），袖肥变大。相似形放量对应袖子的纸样处理。
　　如果说合体型放量是类似一个小号变成大号的话，宽松型放量则完全把原型变成了另一种状态。宽松型放量的袖窿由原型的“手套型”变为“剑型”，袖山高降低（袖山高=原型袖山高-袖窿开深量），袖肥增加（由新前AH、新后AH和新袖山高确定）。变形放量对应袖子的纸样处理。