服装业内外品牌之较量：狼真的来了！

      当中国市场对外开放的步伐加快，一个个境外知名品牌不断的在各类城市中显现时，中国服装界人士开始担心“狼，真的来了！”境外品牌或服饰集团通过技术合作、管理支持等手段与中国企业进行合营，逐步将中国服饰市场的份额进行瓜分。

　　现任法国五联合时尚品牌规划机构高级品牌运营咨询顾问郑磊却认为这只是中国服饰行业发展的一个必然阶段。

　　在看待国际品牌齐聚中国这个问题时，他说应该从两个层面去分析：一是外在因素。在全球经济发展减缓乃至倒退的今天，中国经济的快速增长不得不说是一个亮点。所谓的商业利益如果说得直白一些就是对金钱的追逐，众多国际品牌在同样受到经济影响而销售下滑之时，中国消费群体购买力的增强对其而言显然即是一份迟到的礼物，又是一份久旱逢甘霖的及时雨。中国三个经济发达地区（京津地区、长三角地区、珠三角地区）的年消费增长率接近20个百分点，中国富人对奢侈品的追逐喜爱程度以及高档服饰产品的消费能力让世界感到惊讶。因此，谁能够越早进入中国市场，先期获得中国高档消费群对品牌的认同，谁就会在接下来的中国市场竞争中占得先机。

　　二是内在因素。随着改革开放的深入，不仅仅使国外的物质产品能够进入到国内，而且精神消费品及生活文化、消费理念也随同各类媒介得到传播并得到认同后，使得消费群在进行产品购买时，会自然而然的选择“洋化”产品。所以有人将这种行为称之“文化侵略”，但他认为这种称谓过犹不及，如同贫困乡下人对富裕城里人生活方式的羡慕、仿效类似，只是一种因经济差别而产生的行为模仿。

　　因此，在达到一定经济收入的前提下为了满足工作需求、心理需求、生活需求以及社交需求等，选择购买更能够表现经济实力的境外知名品牌产品则是必然。双方在合作方式中经常采用：由外方提供品牌使用权、设计研发的样衣、品牌管理及形象展示技术，中方则提供批量产品的加工、基础营销人员的管理、中国市场渠道的拓展及市场宣传费用的投入。从合作关系中看，外方只是提供技术与管理，而中方又要出钱，又要出力，还只是为别人的品牌服务，所以也就产生行业内的“以技术换市场，以管理换市场，中国市场已被国外品牌”所占据的种种担心，但这类说法在郑磊看来却存在一定的偏颇。

　　首先，他认为不能单纯将境外品牌持有者与国内品牌经营者之间以简单的授权与代理关系进行论断。他们的合作基础是优势互补，通过独立掌握的优势资源及可利用渠道进行对接，将各自提供的支持资源进行最大化的表现。应该说，正是各取所需的关系才会造就这种授权与代理的关系。此两者通过获取利益再分配的原则进行合作经营。在此过程中，中方不仅仅能够获得该品牌在市场运营中的分配利润，还可以得到自己所不具备的品牌管理技能、品牌拓展技能、品牌形象创建技能以及企业自我形象的提升。因此，也可以说是对自我能力的一种补充过程，而中国服装经营者在这个过程中的学习及仿效能力却是极强的。

　　其次，他认为除部分品牌在进入中国市场之前已然被消费者所熟知，能够快速得到消费者认同外，大多数服饰品牌在中国消费市场的推广初期也曾是步履艰难的。因此，与其说中国代理企业看中的是其所拥有的品牌，还不如说是更为看中其所拥有的产品设计研发能力。众所周知，现代时尚潮流的发源地在欧美，时尚的生活文化及先进的设计理念是其能够引领服饰发展的源动力。抛开商业道德单从商业利益的角度去看待，很多中国服饰品牌企业在经营初期虽然是看似为国外老板打工：不仅出人出钱，还要打着别人的品牌去卖别人的产品，而所获得的利润还不及品牌持有者的10%。然而，当中国服饰企业在合作经营一段时间后，通过代理这种关系掌握国外设计研发流程及部分人力资源渠道后，便可以自组产品设计供应系统，完成整个品牌流程中的产品体系创建，为自创品牌打下基础。所以，这种代理行为也可以看作是代理企业自我独立发展前的蜇伏。

　　郑磊说，中国的服装服饰行业不同于日化及电子行业，在这两个行业中的确产生了国外品牌一枝独秀及至形成市场垄断现象，或者是通过收购、参股及合营的方式在渗透进中国市场后形成对原国内品牌的打压及排挤行为。中国服装经营者及消费市场的特点决定了这种现象很难出现：中国服装界内的从业人士一直都有自我创业的传统，且进入门槛较低、行业资源也比较有限，这就造成了服饰品牌林立、市场竞争激烈的中国服装行业现状，虽然整体实力有限，但妄想通过简单方法进行大份额占取却很难实现。而另一方面，则是中国消费市场的不均衡所表现出的购买力及消费习惯的不同所导致的市场空间虽然很大，但品牌化营销还相对脆弱，中国消费者在选择服装的过程中所遵循的过程往往是：价格满意度＞时尚满意度＞穿着满意度＞品牌认知度，因此导致了中国消费者的品牌忠诚度较低。