中国女装三多三少产业现状浅析

    女装业存在的问题，其实也是服装业普遍存在的问题。

    我国女装业产量、内销、出口多年保持高速增长，这些成绩是有目共睹的。不过，其发展方式也正受到越来越深刻的质疑：市场占有总量的扩大，是用利润空间的压缩取得的；在女装市场日益繁荣的同时，一些企业却出现亏损或濒临亏损，有的亏损甚至达到20%以上……这种现象应引起行业的高度警觉，并引发我们对女装业一些突出矛盾的关注。

    缺少“无区域品牌”

    中国地域辽阔，风俗各异，对国际流行时尚的接纳速度和程度也存在差异：根据特定消费群目标提供定向服务，更需要保持在适度规模，以求产销平衡；其次，女装消费者的多样化、多层次、地域性和由情感支配带来的随意性，决定了女装产品的多变性、短周期的特征，也决定了女装企业不宜盲目做大的特殊性。

    但是，抛开地域差异，一个品牌完全可以在不同的地区拥有同一层次的消费者。这个方面，国外品牌深谙其道，来自欧洲的快速时尚H＆M与ZARA在北京与上海的成功就是一个例子。

    应该说，我们也看到了一些可喜的现象，特别是一些“无区域品牌”女装也开始崭露头角，如“例外”、“白领”、“哥弟”等都是女装中的代表；但是从总体看，中国女装区域特征依然突出。在全国范围内，女装品牌的市场占有率比男装品牌低且不稳定。

    制约中国女装发展的两大问题：一是家族管理方式仍占主导地位；二是设计上虽然较以前更为注重视，但品牌特色风格不明显，模仿现象仍较严重，产品定位趋同现象仍较突出，互补性差。

    有业内人士表示，“目前女装的一大弊病是盲目的进行版型、款式模仿，而销售形式到最后无非就演变成了大打价格战、终端促销战。企业缺乏一个长久的经营思路和可持续发展的经营目标，这才是企业最需要解决的问题，攘外必先安内!”

    “三多三少”值得重视

    女装业一直难以捉摸，变化不定，这令人对生产企业发展空间和商业流通领域拓展前景深感困惑。专业人士也曾有探讨，其中不乏有好的见解。

    上海妇女用品商店总经理傅明敢，多年从事服装销售，广涉南京路、淮海路两大商业街；本人亦受过服装专业的系统训练，并获高级服装设计师职称，有较强的实践经验和理论修养。近日，他谈了一些看法，现概括为“三多三少”，相信对业界会有所助益。

    款式元素多

    元素一词，是近几年才受宠于服装设计界的。元素，就是要素，辞书上是这么说的。推而言之，就是设计服装的构成素材。它往往主宰了服装的风格走向，其由内而外散发出服装的内涵真谛，是服装的神韵、灵魂，可概括为经典、现代、未来等几大类。

    然而这一切在我国服装业兴起之初，是根本谈不上的，那时不要说元素了，就是设计也仅仅是口头上的谈资。当年的服装品位，一看便知属于哪个穿着层面，并且还能较明白地举出某一定位的几个领先品牌，而购买者也相当清楚，选购衣装就朝商场的某个区域而去，目标明确，因为那时的服装定位清晰。

    而近几年，这一情况出现了较大的变化，服装定位显得不太明显，有的甚至难以区分、不易归类，显得你中有我、我中有你，彼此相互兼容。

    此种现象的产生，实乃服装业的一大发展，穿着风格的多元化，定会成为时尚风气，这势必颠覆传统设计理念，乃至使衣着审美发生渐变。这就是流行的多元化和消费的多元化所造成的，从而使服装设计进入到一个全新的阶段。

    内外品牌多

    正如前面所说，只要提到某类衣装，人们总能说得出几个领衔性的品牌，无论是男、女、童装，还是梭织、针织、皮革，都有几个冒尖于市场的牌子，好像在起示范作用，引导人们的消费。

    如今，这一现象似乎在渐渐消失，主要表现为：国外品牌纷纷入驻；国内许多品牌提升品位、档次；中小企业倾力打造、加速跻身品牌行列；以往领先性品牌着力延伸、分散了市场的注意力；有些国内品牌命名洋化趋势重，且不易认读。正是这五大因素，淡化、削弱了品牌的凸显。

    因此，极具代表性的品牌的现身，一时就变得渺茫了，甚至显得游移不定，以致可持续发展品牌的脱颖而出，更不甚明了。

    向往高端多

    只要对服装业稍有了解，便可发现业界有一种攀高的风气，特别是女装企业，尤其突出——言必国际，动则高档。

    殊不知，如此钟情高端产品，却忽略了这样一个常识：货品为谁生产，为谁提供穿着服务？大家群起而上，都来提升品位、都走高档路线，现实吗？显然，这样的决策显得有些不足。

    在当前市场不规范、不成熟的条件下，任何决策上的偏颇，都会为企业带来不可估量的损失。光有热情不行，它代替不了市场竞争。借用一名服装人的话说：“若待到市场完善后，还是凭热情而为的话，那么，企业蒙受的损失可能会更大！”

    个性女装少

    经研究市场可知，不少消费者买不到适合自己的女装。特别是那些中低收入、上了年纪、体型变化者，是女性中的大部分消费者，她们才是真正的需要者。当她们有需求时，就只好求助于大卖场，或某些集中特惠场，结果，所穿皆非所愿。

    这与企业的年龄设定关系很大：企业大多定位于20-40岁，50岁往上的服装做的人很少，以致出现市场空缺，有时她们只好穿40岁的服装，虽美其名曰，显得年轻，但毕竟人过50，又有谁能穿出这个年龄段的特有气质？况且心态与年龄、体型，毕竟是三个不同的概念。

    只讲心态，不讲年龄，是一种乐观的生活态度，属精神层面；其实，心态还是因年龄而生的，这是客观的存在，有其内在的因果联系。加之中国逐渐进入老龄化社会，60岁以上的人口比例已经大大增加。这是个很大的数字，因此，为这个庞大的年龄组设计、生产他们所需的衣装，是企业的重大职责，也是市场空缺的急需。

    设计主导少

    任何企业都需要重视产品的设计，因为这是企业发展的根本。可事实上，就服装企业而言，离这个目标尚有很大距离。常说设计师是服装的灵魂，是企业的核心、骨干。但是，不少企业对这一点并没有足够的认识，更没有视他们为核心人物，使得很多从业人员的工作热情大受影响，阻碍了业务能力的发挥。

    有一个有趣的现象值得注意：那些有名的、有本领的设计师，并不活跃于企业，也不做联系市场的消费，而是热衷于高端的策划和包装，重在做形象。这些设计师的影响很大，能力很强，如果使这个资源在与市场行销的结合上，真正发挥作用，其实际意义将不可估量。

    商家品牌少

    作为主要流通领域的百货商场，由于历史的原因，很少有自身的品牌，仅在招商、经营上用力颇多。他们关心的是如何把适合商场定位的货品引入，以求得稳定的营业额，提升绩效。至于如何去搞牌子，创商家品牌，可能压根就没想过，那是他们岗位职责中所没有的，这是机制所使然。

    商家作为销售主渠道，缺乏对市场销售的引导作用，并无主导货品推向市场；商场的作用，类同于房产商，向供货方出租柜台，按月收取租金，或督促入驻者保证业绩，否则，不是另换他人，就是“卖单”（即补足核定的营业额），这是商场的无奈。

    由此可见，商家的作用并没有得到真正的发挥，这难免使服装销售大打折扣。当然，对于拉动市场消费影响更为巨大。因此，商家的作用，将有待进一步研讨。特别是国际百货行业强手的抢滩入驻已成为现实，并大有强化之势，这是本土商业经营者所不能忽视的。来源：服装界